Началось всё с того что машина на низких оборотах двигалась с рывками, особенно стрёмно было в пробках. Когда как не в середине осени заниматься чисткой форсунок.

Купил:
— Очиститель карбюратора
— Кнопка двухконтактная без фиксации
— Клеммы 4 шт.
— Шприц 5 мл
— Резиновые колечки для форсунок 8 шт.
— Набор шестигранных ключей (нужен только на 5)
Провода и крокодильчики были.
Сначала сбросил давление в топливной системе.
Ресивер не снимал и так удалось подлезть к рампе, болты крепления правда из-за этого было тяжело откручивать. Сами форсунки вместе с рампой тоже тяжело вынимались.
Потом снял форсунку с отсоединённой рампы и снял резиновые колечки. Вставил её в шприц. Затем соединил шприц с очистителем карбюратора. Наполнил шприц нажав колпачок на баллоне. Нажал на кнопку для замыкания цепи, держать кнопку нажатой нужно не более 1 секунды. Распыл был нормальный, без брызг и струй. Особой разницы не заметил, правда было темно. Раза 2-3 наполнял шприц.
Ещё проверил сопротивление форсунок мультиметром в режиме омметра. У исправной форсунки сопротивление обмотки должно быть равным 11-16 Ом. Аналогично проверяем другие форсунки. У меня на каждой получилось 13 Ом.

Когда всё собрал и прокатился, рывки на низких оборотах пропали и разгон стал плавный без толчков. До этого ещё промывал ДМРВ спиртом, рывки оставались, но как мне показалось стали меньше. Думал упадёт расход, но он как был 9л, так и остался.

Форсунки как инжекторного, так и дизельного двигателей со временем забиваются. Это происходит из-за того, что в топливе имеются мелкие примеси, которые фильтр не в состоянии оставить на своем корпусе (а тем более если он старый и/или некачественный). В продаже имеются средства для чистки форсунок, однако многие из них достаточно дорогие, и показывают сомнительные результаты. Поэтому автовладельцы придумали несколько несложных методов, позволяющих с помощью подручных средств в гаражных условиях выполнить очистку форсунок, по качеству аналогичные профессиональным чисткам на стендах. Если у вас есть мысли или собственные предложения по этому поводу — поделитесь им в комментариях.

Метод первый — с помощью очистителя карбюратора

Если вместо специального средства для чистки форсунок у вас завалялся карбклинер, то можно в гаражных условиях выполнить чистку бензинового инжектора самостоятельно даже очистителем карбюратора из баллончика, а не покупать жидкость для инжектора. Далее опишем один из таких методов. Для работы вам понадобятся:

  • два куска чистой ветоши;
  • медный изолированный провод небольшого сечения длиной около метра;
  • нож;
  • пластиковые хомуты (стяжки);
  • шило;
  • электрическая батарейка напряжением 9 В (популярная “Крона”);
  • кусок кислородного шланга длиной 4. 5 см;
  • изолента;
  • очиститель карбюратора (при выборе обращайте внимание рабочий колпачок баллона по диаметру подходил внутреннему диаметру кислородного шланга, чтобы его можно было вставить внутрь);
  • защитные очки и перчатки.

Работать с карбклинером нужно аккуратно, используя средства индивидуальной защиты, поэтому предварительно нужно одеть очки и перчатки. Алгоритм работы:

  • снять форсунку с топливного коллектора и с помощью ветоши очистить ее снаружи (лучше предварительно снять с нее резиновые уплотнения);
  • разрезать кусок провода на равные части и с одной стороны получившихся проводов с помощью ножа почистить изоляцию;
  • с помощью изоленты зачищенные концы проводов подключить к батарейке;
  • на обратных концах проводов с помощью шила немного расширить изоляцию для дальнейшего подключения к форсунке;
  • в колпачке карбклинера с помощью шила в верхней его части сделать дырочку;
  • вставить колпачок в резиновый шланг (при этом “родное” отверстие колпачка будет заглушено шлангом) и зажать их пластиковым хомутом;
  • полученный переходник установить на баллон карбклинера;
  • очищенную снаружи форсунку подсоединить к переходнику из резинового шланга и обжать хомутом;
  • подключить форсунку к батарейке, при этом вы услышите щелчок, сигнализирующий о том, что форсунка открылась;
  • одеть переходник с форсункой на баллон очистителя карбюратора;
  • аккуратно подать давление (нажать);
  • при этом средство для чистки карбюраторов будет вертикальной струей выходить через форсунку (вот для чего нужны очки!).

Чистить до тех пор, пока факел не будет ровный. После одной чистки нужно перевернуть форсунку вверх ногами и повторить операцию. Далее можно переходить к чистке остальных форсунок.

Читайте также:  Как узнать модификацию двигателя

Метод второй — с помощью промывочного цилиндра

Такой метод также можно выполнить в гараже с помощью подручных средств, он хорош тем, что нет надобности демонтировать форсунки двигателя, но в качестве чистящего состава нужно будет приобрести сольвент (винс, лавр, хай гир либо другой). Для работы вам понадобится:

Цилиндр с подсоединенным фильтром

  • чистая двухлитровая пластиковая бутылка с плотно закручивающейся крышкой;
  • компрессор (чтобы был в состоянии выдать 3 атмосферы);
  • промывочная жидкость (около одного литра);
  • дрель и сверло диаметром 13 мм;
  • два хомута (12. 14 мм);
  • топливный фильтр;
  • два автомобильных ниппеля;
  • шланг диаметром 12 мм длиной около метра;

Алгоритм работы следующий:

  • с обеих сторон бутылки (на донышке и на крышке) просверлить по отверстию;
  • в дно бутылки ввинтить ниппель с вкрученным вентилем;
  • в крышку ввинтить ниппель без вентиля;

Система в сборе

После этого следует запустить двигатель и дать ему поработать 15 минут на холостых оборотах и 15 минут отдохнуть. Далее снова запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока в бутылке не кончится чистящая жидкость. Когда двигатель заглохнет, необходимо аккуратно стравить давление из бутылки! Это можно сделать либо с помощью ниппеля или просто аккуратно откручивая крышку.

После этого можно разобрать получившуюся систему, подсоединить топливный шланг на место, и вернуть на исходную позицию фишку. После того как все собрано, нужно запустить двигатель и дать поработать машине 5. 10 минут. Крайне желательно после выполнения описанной процедуры поменять масло и свечи (особенно свечи).

Метод очистки довольно прост, но у него есть существенный недостаток — отсутствие визуального контроля состояния форсунок. Им вполне можно пользоваться в профилактических целях в случае, если подозрение о том, что форсунки забились.

Метод третий — добавление ацетона

На многочисленных форумах в интернете можно найти много тем о том, стоит ли добавлять ацетон в бензобак. Несмотря на то, что официальные представители автопроизводителей и нефтеперерабатывающих компаний ни слова не говорят об этом, многие отечественные (и не только) автовладельцы добавляют небольшое количество чистого ацетона к используемому бензину.

Такое действие приводит, во-первых, к повышению октанового числа бензина, а во-вторых, вызывает очищающий эффект для элементов топливной системы (отмывает углеродистые отложения), а также связывает воду, находящуюся в бензине и выводит ее вместе с выхлопными газами. Как правило, эффект от использования ацетона чувствуется после того, как его добавили в полный (или почти полный) бак бензина, и это горючее впоследствие было сожжено в процессе езды.

Несколько слов о пропорциях. Количество добавляемого в бензин ацетона зависит, во-первых, от октанового числа, а во-вторых, от качества топлива (примеси воды и вредных примесей в нем). Если бензин хороший, то достаточно добавить 30 мл на каждый 10 литров бензина. По мере ухудшения, количество ацетона может увеличиваться до 150 мл на 10 литров бензина. Однако не стоит слишком увлекаться добавлением ацетона! Это обусловлено тем, что поскольку это средство увеличивает октановое число, то если его значение будет превышено по сравнению с тем, на которое рассчитан двигатель, это может привести к постепенному выходу мотора из строя. И чем на большее значение оно превышено — тем быстрее “стуканет” двигатель.

Метод четвертый — применение Димексида

Для чистки форсунок можно применять и популярный лекарственный препарат Димексид, продающийся в любой аптеке, и стоящий очень недорого. Итак, для работы понадобится:

Установка для промывки

  • препарат Димексид (500 мл или больше, зависит от степени загрязнения);
  • чистая емкость для жидкости с крышкой, например бутылочка с плотно закрывающейся крышкой объемом около 500 мл;
  • два ниппеля;
  • дрель (шуруповерт) и сверло на 13 мм (под диаметр ниппеля);
  • четыре емкости в виде пробирок, куда будет собираться загрязненная жидкость с форсунок (отдельно для каждой форсунки);
  • аккумулятор или блок питания на 12 В;
  • воздушный шланг;
  • хомуты;
  • растворитель “Сольвент”.

Процедура выполнения очистки состоит из таких этапов:

  1. Демонтаж рампы с форсунками.
  2. Сооружение стенда для промывки.
  3. Проверка форсунок на производительность (монтируются с рампой на стенд с прозрачными емкостями, для оценки факела распыла и количество выпускаемого топлива).
  4. Отмачивание отдельно взятых форсунок в емкости с димексидом (обязательно в вертикальном положении дабы это агрессивное средство не попало на резиновые уплотнители).
  5. Промывка инжекторных форсунок димексидом под давлением в течении 10-15 минут.
  6. Промывка сольвентом и продувка сжатым воздухом (дабы в форсунке не осталось средства).
Читайте также:  Передаточные числа кпп маз

Промывка форсунок димексидом производится по аналогии с методом использующим установку с цилиндром. Поэтому сначала будет нужно:

  • сделать какую-либо конструкцию, чтобы жестко установить на ней снятую рампу;
  • просверлить крышку пустой емкости, и установить туда один из ниппелей;
  • просверлить дно баночки и также ввинтить туда второй ниппель;
  • нижний ниппель соединить с помощью хомута с резиновым шлангом, а другой конец шланга соединить с рампой;
  • собрать с помощью проводов схему, выведя параллельно их концы, и подсоединив на выводы блока питания, желательно через кнопку (нормально разомкнутую);
  • набрать в емкость чистящей жидкости и плотно закрыть крышку;
  • с помощью компрессора накачать давление около 2 атмосфер;

Подача очистителя регулируется кнопкой (в прерывистом режиме) включать и отключать форсунки.

Как показывает практика и многочисленные опыты, проведенные различными автовладельцами, средство Димексид позволяет избавиться от загрязнений даже на очень застарелых и загаженных форсунках. Однако помните, что Димексид имеет и вредные свойства. В частности, разогретый Димексид растворяет не только нагар, но и краску, и вообще считается достаточно агрессивным веществом.

Перед установкой топливной рампы на исходное место желательно заменить нижние уплотнительные кольца. Дело в том, что со временем они изнашиваются и рвутся. Также желательно предварительно нанести на них силиконовую смазку.

Заключение

Как вы можете видеть, самостоятельная очистка инжекторных форсунок в гаражных условиях вполне допустима и эффективна. Однако ее необходимо выполнять, во-первых, при условии, что уверены в том, что сделаете все правильно, то есть, у вас имеется опыт выполнения подобных ремонтных работ. Во-вторых, степень загрязнения форсунок средняя или низкая. В случае, если инжектор забился очень сильно, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис, где вам отмоют форсунки с помощью жидкостной или ультразвуковой чистящей установки.

Начались холода … -30 … и машина стала с трудом заводится. Хватает хорошо, но через какое то время начинает троить и троит до тех пор пока не прогреется градусов до +10. Как бы это мне сильно не мешало при малых морозах, но вот когда они падали за -30 начинались танцы с бубном. Машина хватала и глохла, троила так что приходилось держать немного подножатой педаль газа до достижения плюсовой температуры двигателя. К тому же с трубы пахло не сгоревшим бензином) и этот самый бензин уходил с бака слишком быстро для того кто ездит в основном на газе (за один прогрев по БК порядка 1.5-2литров)).

Вы спросите почему это не может быть зажигание? В принципе может быть, но в тот год заменил все узлы и агрегаты) относящиеся к искрообразованию (катушки, ДПКВ, ДД, свечи, высоковольтные провода, ДФ) изза того что машина подергивалась во время езды … конечно может быть что банально пробевает свечка какая нибудь или провод, но я решил взглянуть на форсунки:) …

Ну в общем начитавшись и насмотревшись всяких разных видях про чистку форсунок я купил …

Так же мною был куплен шприц …

К слову если честно по началу хотел просто поменять форсы, но взглянув на цены быстро отказался от этой затеи, по крайней мере в этот безденежный период.

Ну и не долго думая приступил к демонтажу половинки коллектора. А для этого открутил шланг сапуна, подачи воздуха, провода от ДПДЗ.

Нижний шланг идущий на РХХ и провода к нему, а так же гаечки скрепляющие половинки коллектора (на крайний были массовые провода).

Ну и два тосольных тонких шланга идущих на подогрев дросельной заслонки.

Затем легким движением молотка я отсоеденил верхнюю часть коллектора…

И убрал ее в сторону … ну что бы не отсоединять трос газа…

Дальше открутил два болта держащих топливную рампу и вынул форсунки не вынимая саму рампу.

Внешне они были немного чумазые за то колечки не пропускали, подтеков жирных по коллектору не было.

На форсунках стоит вот такая маркировка …

…почитав в интернете узнал что сопротевление обмоток должно быть 15.5-16Ом. Прозвонив свои был приятно удивлен … все как на подбор 16.2 Ом, думаю с погрешностью на провода (хз считается ли) самое то.

Читайте также:  Ремень клиновой а 560

На одной из форсунок просматривался дефект в виде лопнутого пластикового колпачка на сопле. Оставил так ибо найти запчасть не смог, а самое что плохое может случится это если это сопло и резинка улетят в цилиндр и там скушаются, так же мотор начнет подсасывать воздух … но это заметим если что 🙂 ведь ездили же так…

Ну в общем о чистке, для начала была собрана вот такая не хитрая схема) …

Ну и пшикая с баллончика и кратковременно подавая +12 от зарядника я "занялся чисткой". К слову эффект это немного все же дало. Сами по себе форсунки были в неплохом состаянии и давали приличный факел, но вот по одному из отверстий на каждой немного ссало … это то ммы и устранили, ну по крайней мере мне так кажется:)).

Чисто ради эксперимента были найдены старые сименсовские форсунки с двумя отверстиями распыла и они показывали факел хуже (слишком древние и грязные). А вот бошовские тонкие …

…показали прекрасный, широкий, ровный распыл, но их было у меня всего две и сопротивление их обмотки по мануалу должно быть в пределах 12 Ом (хз подошли бы если бы были все четыре? думаю да если честно)

Затем я проверил форсунки на герметичность нагнетая в них 3 Атмосферы с компрессора и опуская в этот же раствор — держат нормально!

Ну и в общем после всех издевательств, я проверил еще раз их сопротивление и отмыл …

Сбегав в магазин купил еще ремкомплект шлангов РХХ (туда в ходил и шланг сапуна который у меня пропускал уже давно) и шланг на разряжение идущий с крышки клапанов в канал РХХ

Далее сборка в обратном порядке и … пуск. А в ответ …

…и вновь троит пока не прогреется. Ну думаю "бывает у нее с этим чеком запары когда троит, прогреется — пройдет". Фиг там … все равно горит. Считал коды ошибок по БК обноружил код ошибки 29 и 54. как говорил БК 29 это Датчик Фаз, а 54 Датчик Положение Коленчатого Вала. Почитал в инете нашел много жалоб по 54 ошибке когда попадает стружка с маслом на ДФ (немного абсурдно но решил проверить). Открутил, чистый … протер, поставил, отключил подключил АКБ и …вновь эти же ошибки. Достал из багажника старый ДФ (рабочий, просто менял потому что подвернулся новый:)) — поставил, переподключил АКБ, завел и чек погас.

К слову скажу что ошибка 29 по БК так и осталась, хз что там еще ему нужно, но вот при сильных морозах теперь не загорается чек. Но машина все так же и троит:)

Вывод: "Дело было не в бобине…" как собственно и многое в системе управления двигателя змз 406, без должного оборудования (а иногда и с ним тоже)) выяснить точную причину глюков очень трудно, разве только запасшись удачей и методом научного тыка:).
Буду искать дальше, благо холода пока не кончаются. Из возможных причин ДТВ (тот что снизу в впускном коллекторе) — ходят слухи что на холодную он может слишком сильно врать и портить смесь (ибо показания ДМРВ перерасчитываются в зависимости от его показаний). его я не менял вообще не разу …но чек по нему не горит. Так же может быть из-за ДТОЖ (менял пол годика назад), но он у меня показывает все верно (проверял по БК) как и ДМРВ вроде все верно кажет и ДПДЗ тоже без перескоков (тоже как то менял).

В планах для более точной диагностики спаять USB K-L-Line адаптер. Делал уже его один раз но отдал знакомому и тот ушел:)

Да и может кто все таки сталкивался с подобной проблемой? расскажите как вы её решали?
Вспомнил еще что на ХХ обороты скачут в пределах 770-820. не критично, но может кого натолкнет на какую нибудь мысль.

Прошу поделиться этой записью с друзьями:

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock detector