Для идентификации автомобиля и достоверного подбора салон Volkswagen Jetta A2 19E,1G2,165 Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр – дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска салон

Двигатель: объем – 1.3 л., мощность – 55 л.с., тип – бензиновый, модель – MH. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1987

Двигатель: объем – 1.3 л., мощность – 55 л.с., тип – бензиновый, модель – 2G. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1991

Двигатель: объем – 1.3 л., мощность – 58 л.с., тип – бензиновый, модель – GT . Привод: передний. Год выпуска: 1984-1986

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 70 л.с., тип – бензиновый, модель – PN. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 72 л.с., тип – бензиновый, модель – RF . Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 75 л.с., тип – бензиновый, модель – ABN. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1992

Двигатель: объем – 1.7 л., мощность – 78 л.с., тип – бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1983-1985

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 69 л.с., тип – бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1988

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 84 л.с., тип – бензиновый, модель – RH. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1990

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 84 л.с., тип – бензиновый, модель – RH. Привод: полный. Год выпуска: 1987-1988

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 86 л.с., тип – бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1987

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 90 л.с., тип – бензиновый, модель – HV. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1991

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 90 л.с., тип – бензиновый, модель – GX. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1991

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 90 л.с., тип – бензиновый, модель – GU. Привод: полный. Год выпуска: 1987-1988

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 95 л.с., тип – бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1988

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 98 л.с., тип – бензиновый, модель – 1P. Привод: полный. Год выпуска: 1988-1991

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 102 л.с., тип – бензиновый, модель – RV. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1992

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 105 л.с., тип – бензиновый, модель – RV. Привод: передний. Год выпуска: 1985-1992

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 107 л.с., тип – бензиновый, модель – RD. Привод: передний. Год выпуска: 1985-1987

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 107 л.с., тип – бензиновый, модель – PF. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1991

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 112 л.с., тип – бензиновый, модель – GZ. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1991

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 129 л.с., тип – бензиновый, модель – PL. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 140 л.с., тип – бензиновый, модель – KR. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1989

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 136 л.с., тип – бензиновый, модель – 9A. Привод: передний. Год выпуска: 1989-1992

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 54 л.с., тип – дизель, модель – ME. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1991

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 60 л.с., тип – дизель, модель – 1V. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1991

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 70 л.с., тип – дизель, модель – MF. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1991

Читайте также:  Захрипел динамик в машине что делать

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 80 л.с., тип – дизель, модель – SB. Привод: передний. Год выпуска: 1989-1991

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

История модели Volkswagen Jetta

В 1979 году Golf получает кузов с отдельным багажником и имя модификации Jetta. Движущей силой аVтомобиля служил двигатель объемом 1,0 литр.
В марте 1984 года появляется седан с названием Jetta второго поколения, максимально унифицированный с Golf II. Конструктивно Golf и Jetta настолько близки, что могут считаться аVтомобилями одного семейства. Jetta стала младшей сестрой популярного тогда VW Golf и внешне отличалась от него типом кузова (трехобъемный седан с багажником на 500 литров), формой передних фар, а также облицовочной решеткой радиатора, но тем не менее не являлась отдельной моделью компании Volkswagen, а представляла собой всего лишь модификацию вездесущего Golf. Выпускалась она в нескольких вариантах: с 4-мя и 2-мя дверями, первый принято считать более удобным, второй более симпатичным.
Прототипом для 2-дверных купе, которые были выпущены небольшой партией, послужил трёхдверный кузов Golf. Эта модификация не пользовалась большой популярностью, и её выпуск был прекращен в 1992 году.
Подвеска стояла спереди независимая, сзади полунезависимая пружинная, колёса между собой были связаны осью с торсионным эффектом. Автомобиль имел привод на передние колёса.
На выбор к Jetta предлагался большой выбор двигателей.
– объемом 1,3 л, мощностью 60 л. с., а позднее 55 л. с., расходующий в среднем 9 л бензина на 100 км
– объемом 1,6 л (1595 см3), мощностью 75 л. с., расходующий в среднем 10 л бензина АИ-98 на 100 км
– дизель объемом 1,6 л, мощностью 54 или 70 л. с. с турбонаддувом, расходующий в среднем 7 л дизтоплива на 100 км.
На спортивные версии с логотипом GTI устанавливался бензиновый двигатель – объемом 1,8 л, мощностью 90 или 112 л. с. с впрыском бензина, расходующий в среднем 11 л топлива на 100 км
На кузова Jetta 80-х годов Volkswagen давал 6-летнюю гарантию от сквозной коррозии при условии проведения антикоррозийной обработки каждые 2 года и отсутствии внешних повреждений.
В середине 1988 года Jetta претерпевает модернизацию в ходе которой конструкторы устранили существенный недостаток модели – неважную обзорность через наружные зеркала заднего вида. Дело в том, что на передних дверях дорестайлинговых версий были псевдофорточки, чтобы их рамки не перекрывали обзор, зеркала пришлось разместить практически посередине дверей. В пострестайлинговых аVтомобилях форточки убрали, а зеркала сместили в углы оконных проемов.
Интерьер салона оформлен немного в угловатом стиле, но при этом все детали по-немецки качественные и долговечные. Обивка сидений сделана из прочного материала, который с достоинством прошёл испытание временем.
На большинстве версий тормозная система оборудовалась передними дисковыми и задними барабанными механизмами (задние дисковые тормоза устанавливались только на самые мощные модификации) Автомобиль пользовался неплохим спросом и стал одним из лидеров по продажам в секторе седанов малого класса.
Долгое время Jetta шла по стопам Golf, но в 1993 году через год после появления третьей серии Golf, Jetta превратилась в новый VW Vento, а после дебюта Golf IV вместо Vento появился Bora. Модель Jetta была снята с производства.
Сейчас всё реже можно встретить старушку «Джетту» на дорогах, но владельцы ценят её за неприхотливость в обслуживании, устойчивость к российским условиям эксплуатации и высокую сопротивляемость износу. За Jetta прочно укрепилось слава дешёвого и крепкого аVтомобиля.

Тюнинг по-английски означает «настройка» или «регулировка». Тюнинг – это внешнее и внутреннее оформление автомобиля. Известно ведь, что машина сходит с конвейера такая же, как и сотни других. Задача тюнинга – придать автомобилю индивидуальность. Это не только внешнее оформление, но и техническое, и внутреннее. Тюнингом занимается каждый водитель сам, приспосабливая автомобиль к своему вкусу.
А-В-Ы–П-Р-И-Г-Л-А-С-И-Л-И–С-Ю-Д-А–Д-Р-У-З-Е-Й-?
“““““`___ ____ ____
““______/“`\__//“`\__/____
“_/“`\_/“:“““““`//███\
`/|“““:“:“..“““/““““
|`|““`::““`::“““““““/
|`|““`:|““`||“““\______/
|`|““`||““`||“““|“/“|
`|““`||““`||“““|“`/`|`
“|““`||““`||“““|“/`/_`
“|`___`||`___`||“““|`/“/““
“`\_-_/“\_-_/`|`____`|/__/“““
““““““““_\_–_/““““`/
“““““““`/____“““““`/
“““““““/ ██ ““““`/
“““““““████\_______/

  • Все записи
  • Записи сообщества
  • Поиск

Сергей Разборщиков запись закреплена
Кирилл Кадыров запись закреплена
Сергей Разборщиков запись закреплена
Sergey Chudov запись закреплена
Сергей Разборщиков запись закреплена
Сергей Курочкин запись закреплена
Толя Поляков запись закреплена
Михаил Дворянников запись закреплена
Сергей Разборщиков запись закреплена
Сергей Разборщиков запись закреплена
VW JETTA2 TUNING запись закреплена
Мото — это жизнь!
VW JETTA2 TUNING запись закреплена

Каркас безопасности и растяжки. Увеличение жесткости кузова

Читайте также:  Какой мастикой лучше обработать днище автомобиля

В статью добавлено видео про то, как сварить каркас безопасности, рекомендую посмотреть

Многие автовладельцы хотят видеть под капотом своего автомобиля настоящие раллийные растяжки, а в салоне – каркас безопасности, что кроме удовлетворения "спортивных" интересов придает дополнительную прочность и жесткость кузову. И как следствие – поведение автомобиля на дороге заметно улучшается.
Показать полностью…

Растяжки – распорки

Самой простой деталью увеличения жесткости кузова являются растяжки-распорки (их еще называют балками), которые применяются для "поперечной" связи деталей кузова. При этом, как правило, соединяются "стаканы" как задней, так и передней подвески. На первый взгляд растяжка смахивает на обрезок обычной водопроводной трубы. Но на самом деле это не так. Такие детали изготавливают из специально подобранных труб с учетом размеров, используемых материалов и характеристик конкретного автомобиля. Особое внимание уделяют качеству сварных соединений.

Иногда тюнинговщики исправляют ошибки конструкторов. В случае с вазовской "десяткой", например, одно из первых усовершенствований, которое предложат в тюнинг-ателье, именно распорка. Ибо конструкция не ахти какая – кузов хлипкий, и как следствие – посредственная управляемость. Кроме того, в "хлипких" неукрепленных кузовах ресурс снижается из-за появления трещин в лакокрасочном покрытии и металле, надрывов и надломов, где буйно "произрастет" коррозия. При этом "расшатанный" кузов вызывает снижение пассивной безопасности, ухудшение управляемости и устойчивости. Вот и выходит, что при эксплуатации в наших условиях – растяжка совсем не лишняя опция.

Распорки (балки) бывают разборные и цельные. Первые состоят как минимум из трех деталей – двух ушек ("подков"), посредством которых они крепятся к чашке и собственно самой балке.

Необходимо отметить тот факт, что расстояния между чашками кузова автомобилей одной и той же модели из-за допусков на неточность могут быть разными. Если в иномарках разбег между контрольными точками может составлять пару миллиметров, то в отечественных машинах 10 мм – не предел. Поэтому есть балки регулируемые и нерегулируемые. Первые легко отличить по наличию двух элементов у самой балки и соединительному регулировочному винту с разнонаправленной резьбой между ними. Тем самым регулируется длина балки. У нерегулируемых распорок предусмотрены овальные прорези крепления.

Устанавливать же распорки желательно на новую или, по крайней мере, не "поведенную" машину.

Устанавливают распорки-растяжки тремя способами. Первый заключается в соединении верхних чашек подвески, чаще всего через шпильки стоек "МакФерсон". При втором – соединяют колесные арки (боковины "стаканов"). Третьим способом "увязывают" штоки амортизаторов. Он применяется крайне редко, так как при этом обеспечивается лишь связь амортизаторов, а не деталей кузова.

Крепят балки-растяжки к кузовным элементам двумя способами, получая съемные и несъемные конструкции. Самый распространенный способ – "на резьбе". В первом варианте "ушки" растяжки крепятся к штатным шпилькам стойки подвески автомобиля. В этом случае монтаж производится за 10 минут. Ко второму варианту прибегают, если стойки крепятся через резиновый элемент, поджатый сверху чашечкой. В этом случае необходимо сверлить отверстие в чашке и крепить детали болтами, что создает определенную трудность механику при установке.

Несъемные конструкции получаются в результате крепления распорок с помощью сварных соединений. При этом распорка получается вваренной в силовую структуру кузова, что обеспечивает самую прочную и жесткую конструкцию. Поскольку даже сильно затянутое резьбовое соединение может "дышать", то при сварном соединении это исключено, посему к качеству сварных швов предъявляются довольно высокие требования.

Существуют и варианты растяжек, которые устанавливаются снизу автомобиля. Это как бы дополнительный подрамник, который может располагаться как продольно, так и поперечно. Конструкция поперечной балки-растяжки связывает опоры (стойки) крепления рычагов подвески.

Вышеперечисленные дополнительные элементы не позволяют кузову "играть" и "расползаться". Некоторые фирмы выпускают разные по видам, по креплению и дизайну растяжки на одну и ту же модель автомобиля.

Материалы для изготовления балок-растяжек: углеродистая и нержавеющая сталь, алюминий, титан. Может применяться дорогой новомодный карбон. Сечение профиля балки напоминает всем известные простые геометрические фигуры. Выбирайте, что душе угодно: круг, овал, квадрат, прямоугольник. Кроме практического применения, балки выполняют декоративную функцию – дабы под капотом машины можно было показать что-то еще, кроме мотора. Для этого растяжки или окрашивают в "боевые" цвета, или полируют, хромируют.

Читайте также:  Замена салонного фильтра опель зафира б

Единственное о чем стоит подумать перед установкой растяжки, то, что автомобильный кузов изначально рассчитан так, чтобы во время удара мог деформироваться, сложить определенным образом и тем самым погасить энергию удара и уберечь пассажиров от травм. Поэтому при установке усилительного элемента возникает некоторое противоречие между дополнительной жесткостью и направлением деформации в задуманных зонах.

Каркас безопасности

Следующим элементом, предназначенным увеличить прочность и жесткость, является каркас, который применяется для продольного усиления кузова. В зависимости от сложности конструкции каркаса возможны различные варианты усиления. Начиная от простого – бугеля-арки над головами водителя и пассажира – и заканчивая сложным – пространственным скелетом, объединяющим в одну силовую структуру чашки передней и задней подвески, пороги и боковины, а также клетку безопасности самого салона.

Каркас бывает съемным и неразборным (вваренным). Разборный – это чаще всего клетка безопасности в салоне, закрепленная к боковой стойке, порогу-полу. А вваренный – обычно сложный по конструкции каркас, связанный с силовой структурой автомобильного кузова, применяется при серьезном индивидуальном тюнинге. В принципе, по каталогу легко выбрать и приобрести каркас, сделанный на манер гоночного, или действительно гоночный. Если к бутафорному каркасу предъявлять какие-то особые требования бессмысленно, но к спортивным, гоночным определены жесткие требования по форме, размерам, применяемым материалам и установке.

Коробки-каркасы существуют для двух- или четырехдверных кузовов (хотя сами по себе двухдверные жестче). Причем при установке большинства сложных каркасов машина превращается из 4-5 местной в двухместную. Поскольку задние сиденья отдают для переплетения и крепления труб. Исходя из размера труб их установки, каркас создает определенные трудности с обзорностью. К ним зачастую крепят четырех- или пятиточечные ремни безопасности.

Не стоит думать, что каркас – абсолютно ненужная деталь в автомобиле. Спортивный автомобиль без него просто не допустят к соревнованиям, ибо он бережет жизнь экипажа.

Материалом для изготовления каркасов является сталь, иногда алюминий. Средний размер труб: 45х2,5; 40х2,0 см. Средний каркас безопасности весит 25-40 кг и более. Часто трубы каркаса окрашивают в яркие цвета. Поверх труб на некоторые участки наносят защиту. Обшивают элементы каркаса поролоном или вспененной изоляцией. Иногда ярких цветов. Это делается, с одной стороны, для эстетики, а с другой – в целях безопасности при посадке в автомобиль.

Существуют также отдельные усилители кузова. Применяются косынки, дополнительные лонжероны, уголки, полоски, особенно в местах крепления подвески. Рекомендовать можно и усиление кузова автомобиля, подсказанное опытом эксплуатации спортивного авто, когда удаляют даже резиновые заглушки в кузове, заваривая отверстия.

Отзывы по поколениям

Борислав — добавлено 6 сентября 2014

Так как купил старую модификацию (Vokswagen jetta II) обошлась она довольно дешево. Относительно её состояния даже очень дешево. Сразу видно что немцы хорошо знают что делают (особенно в те годы) В общей сложности 60 000 – стоимость автомобиля 14 000 -. отзыв полностью →

михаил — добавлено 1 июня 2017

Купил Фольксваген Джетту два года назад за 40 тысяч рублей, пробег 550 тысяч километров. Сразу заменил ремень ГРМ и ГУРа, поставил новый стартер, заменил датчик холостого хода на моновпрыске, поставил литье. Проехал 30 тысяч километров, проблем никаких! Двигателя. отзыв полностью →

vovanyakubenko1994 — добавлено 7 августа 2010

Мы купили его с рук, но по российским дорогам до нас он не ездил. Это достаточно комфортабельная машина даже для 21 века. вместительный багажник, просторный салон, тихий двигатель. Машина неубиваемая и приемистая, нас на трассе шеви лачети хэтчбек не. отзыв полностью →

Denis_79 — добавлено 16 марта 2010

Автомобиль приобретали в 2006 у сослуживца. Он покупал машину в Германии у своего приятеля, так что мы были 3-ми хозяевами и про машину было известно абсолютно всё. На момент покупки пробег был 240 тыс. км. Комплектация: ГУР, мех. люк. Поначалу несколько насторожил. отзыв полностью →

Прошу поделиться этой записью с друзьями:

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock detector