Ингибитор акпп что это

Автоматическая коробка передач автомобиля управляется электрогидравлической системой. Сам процесс переключения передач в АКПП происходит за счет давления рабочей жидкости, а управление режимами работы и регулировку потока рабочей жидкости при помощи клапанов осуществляет электронный блок управления. При работе последний получает необходимую информацию от датчиков, которые считывают команды водителя, текущую скорость движения автомобиля, рабочую нагрузку на двигатель, а также температуру и давление рабочей жидкости.

Виды и принцип работы датчиков АКПП

Основной целью системы управления АКПП можно назвать определение оптимального момента, в который должно произойти переключение передачи. Для этого необходимо учесть множество параметров. Современные конструкции оснащены динамической программой управления, позволяющей подбирать соответствующий режим в зависимости от условий эксплуатации и текущего режима движения автомобиля, определяемых датчиками.

В автоматической коробке передач основными являются датчики скорости (определяющие частоту вращения на входном и на выходном валах КПП), датчики давления и температуры рабочей жидкости и датчик положения селектора (ингибитор). Каждый из них имеет свою конструкцию и предназначение. Также может использоваться информация и от других датчиков автомобиля.

Датчик положения селектора

При изменении положения селектора выбора передач его новую позицию фиксирует специальный датчик положения селектора. Полученные данные передаются на электронный блок управления (зачастую он отдельный для АКПП, но при этом имеет связь с ЭБУ двигателя автомобиля), который запускает соответствующие программы. Это приводит гидравлическую систему в действие согласно выбранному режиму движения («P(N)», «D», «R» или «M»). В инструкциях к автомобилям данный датчик часто обозначается как «ингибитор». Как правило, датчик находится на валу селектора коробки передач, которая, в свою очередь, располагается под капотом автомобиля. Иногда для получения информации он соединен с приводом золотникового клапана выбора режимов движения в гидроблоке.

Датчик положения селектора АКПП можно назвать «многофункциональным», поскольку сигнал с него также используется для включения огней заднего хода, а также для контроля работы привода стартера в режимах «P» и «N». Существует множество конструкций датчиков, определяющих положение рычага селектора. В основе классической схемы датчика используется потенциометр, который изменяет свое сопротивление в зависимости от положения рычага селектора. Конструктивно он представляет собой набор резистивных пластин, по которым перемещается подвижный элемент (ползунок), который связан с селектором. В зависимости от положения ползунка будет изменяться сопротивление датчика, а значит, и выходное напряжение. Все это находится в неразборном корпусе. При возникновении неисправностей датчик положения селектора можно прочистить, открыв путем высверливания заклепок. Однако настроить ингибитор для повторной работы достаточно сложно, поэтому проще просто заменить неисправный датчик.

Датчик скорости

Как правило, в автоматической коробке передач устанавливаются два датчик скорости. Один фиксирует частоту вращения входного (первичного) вала, второй измеряет частоту вращения выходного вала (для переднеприводной коробки передач — это скорость вращения шестерни дифференциала). ЭБУ АКПП использует показания первого датчика для определения текущей нагрузки на двигатель и подбора оптимальной передачи. Данные же со второго датчика применяются для контроля работы коробки передач: насколько правильно были выполнены команды блока управления и была включена именно та передача, которая была необходима.

Устройство датчика Холла и форма его сигнала

Конструктивно датчик скорости представляет собой магнитный бесконтактный датчик, основанный на эффекте Холла. Датчик состоит из постоянного магнита и интегральной микросхемы Холла, расположенных в герметичном корпусе. Он фиксирует частоту вращения валов и генерирует сигналы в форме импульсов переменного тока. Для обеспечения работы датчика на валу устанавливается так называемое «импульсное колесо», имеющее фиксированное число чередующихся выступов и впадин (довольно часто эту роль исполняет обычная шестерня). Принцип работы датчика заключается в следующем: при прохождении зуба шестерни или выступа колеса через датчик изменяется создаваемое им магнитное поле и, согласно эффекту Холла, вырабатывается электрический сигнал. Далее он преобразуется и направляется в блок управления. Низкий сигнал соответствует впадине, а высокий — выступу.

Основными неисправностями такого датчика являются разгерметизация корпуса и окисление контактов. Характерной особенностью является то, что данный датчик нельзя «прозвонить» при помощи мультиметра.

Реже в качестве датчиков скорости могут использоваться индуктивные датчики частоты вращения. Принцип их работы заключается в следующем: при прохождении через магнитное поле датчика зуба шестерни коробки передач в катушке датчика возникает напряжение, которое в форме сигнала передается блоку управления. Последний с учетом числа зубьев шестерни рассчитывает текущую скорость. Визуально индуктивный датчик внешне очень похож на датчик Холла, но имеет существенные отличия по форме сигнала (аналоговый) и условиям работы — он не использует опорное напряжение, а вырабатывает его самостоятельно за счет свойств магнитной индукции. Данный датчик можно «прозвонить».

Читайте также:  Замена подшипника задней ступицы опель вектра а

Датчик температуры рабочей жидкости

Уровень температуры рабочей жидкости в коробке передач оказывает существенное влияние на работу фрикционных муфт. А потому для защиты от перегрева в системе предусмотрен датчик температуры АКПП. Он представляет собой терморезистор (термистор) и состоит из корпуса и чувствительного элемента. Последний изготавливается из полупроводника, который изменяет свое сопротивление при различных температурах. Сигнал с датчика передается блоку управления АКПП. Как правило, он представляет собой линейную зависимость напряжения от температуры. Показания датчика можно узнать только при помощи специального диагностического сканера.

Датчик температуры может устанавливаться в картере трансмиссии, но чаще всего он встроен в жгут проводов внутри АКПП. При превышении допустимой температуры работы ЭБУ может принудительно снизить мощность, вплоть до перехода коробки передач в аварийный режим.

Датчик давления

Для определения интенсивности циркуляции рабочей жидкости в автоматической коробке передач в системе может быть предусмотрен датчик давления. Их может быть несколько (для различных каналов). Измерение осуществляется путем преобразования давления рабочей жидкости в электрические сигналы, которые подаются в электронный блок управления КПП.

Датчики давления бывают двух типов:

  • Дискретные — фиксируют отклонения режимов работы от заданной величины. При нормальном режиме работы контакты датчика соединены. Если давление в месте установки датчика ниже требуемого, контакты датчика размыкаются, а блок управления АКПП получает соответствующий сигнал и передает команду на повышение давления.
  • Аналоговые — преобразуют уровень давления в электрический сигнал соответствующей величины. Чувствительные элементы таких датчиков способны изменять сопротивление в зависимости от степени деформации под действием давления.

Вспомогательные датчики управления АКПП

Помимо основных датчиков, относящихся непосредственно к коробке передач, ее электронный блок управления также может использовать информацию, полученную из дополнительных источников. Как правило, это следующие датчики:

  • Датчик педали тормоза — его сигнал используется при блокировке селектора в позиции «Р».
  • Датчик положения педали газа — устанавливается в электронной педали акселератора. Он необходим для определения текущего запроса режима движения со стороны водителя.
  • Датчик положения дроссельной заслонки — расположен в корпусе заслонки. Сигнал с этого датчика показывает текущую рабочую нагрузку двигателя и оказывает влияние на выбор оптимальной передачи.

Совокупность датчиков АКПП обеспечивает ее правильную работу и комфорт при эксплуатации автомобиля. При возникновении неисправностей датчиков нарушается баланс системы, о чем водителя незамедлительно предупредит бортовая система диагностики (т.е. на комбинации приборов загорится соответствующая «ошибка»). Игнорирование сигналов о неисправности может повлечь за собой серьезные проблемы в основных узлах автомобиля, поэтому при обнаружении неисправностей рекомендуется сразу обращаться в специализированный сервис.

И снова «здрасьте»!
Надежность моего японца не дает забыть дорогу в сервис. В этот раз мой конь не захотел включать передачи!

Первый раз это произошло 2 месяца назад. Забирая машину после ночной стоянки под открытым небом, сдавал назад, а затем включил «Drive». И о-п-а! Обороты увеличиваются, а машина на месте. Прогнал рычаг по всем положениям туда и обратно, и вновь на «Drive» жму педаль – обороты увеличиваются, а мы с конем стоим. А потом к-а-а-а-а-к прыгнет вперед! Еле успел на тормоз нажать, потому как передо мной уже стояла другая машина в ожидании свободного места. Думал придется в химчистку сидение везти.

Далее продолжилась эксплуатация в прежнем режиме, но «осадочек остался». Интернетный мегамозг подкинул идею о селекторе/переключателе АКПП (в инструкции он значится под названием «ингибитор», номер детали: 26434 SWITCH, A/T CASE INHIBITOR).

Сразу в сервис не поехал, а решил ездить, пока ошибка не повторится.

И вот неделю назад вновь два дня подряд. Именно с утра, после ночи.

На сей раз задняя передача не «захотела» выключаться в любом положении рычага коробки (P, N, D), продолжала движение назад. После выключения и включения зажигания, все заработало.

Это был сигнал, что снова пора в сервис отдать денег. Зная, что сервисы не жалуют работы по переборке и очистке ингибитора, а предпочитают его менять, я был морально готов на замену.

Но был приятно удивлен, когда мастер предложил сначала разобрать этого мерзавчика для оценки его износа.

Ингибитор расположен на АКПП слева по ходу движения под вторым листом защиты.

Может кого заинтересует эта тема. Знаю есть такая болячка у нашей машинки.
Ни с того ни с сего на холодную тяжко стал переключался селектор. И недовключаться D. положение между N и D "никакое" показывала приборка.
На второй день возникла проблема: вообще не мог сдвинуть на холодную рычаг селектора с положения P. И только прогрев мотора и медленное "туда-сюда" растормошило его и спустя минут 10 смог поехать назад… Потом и в перед.
Замечу, что как только двигатель прогревался при езде проблема исчезала. Вообще! Все работало как часы. И на скорости D в N или в "никуда" не вылетала.
Отвёз в сервис))) не было времени самому копаться. И вот как всегда бывает: они целые сутки её охлаждали и пробовали селектор)) и эта ошибка ни разу! не вылезла. Забрал у них назад. День отъездил, а на следующий день опять проблема вылезла.
Решил сам на праздниках копнуть.
Перечитал много поучительных записей на форуме.
Решил, что нет проблем.
Привёз в гараж, поставил на N, снял защиту (это был самый гемор, пришлось спиливать болты прикипевшие и выкручивать их разводным ключом). Хотя масло менял месяца 2 назад и за это время так прикипели или окислились или их так завернули.
Ингибитор находится слева от коробки))

Читайте также:  Как смыть воск с машины

Перед откручиванием болтов все вымываем, чистим, и фотографируем чтобы запомнить все положения.
Кардан снимать не пришлось. Открутил болты крепления троса и ингибитора, одной рукой дотянуться до коннектора и второй вытащил за провод. Вообще проблем с доставанием не возникло. Далее враскачку снял его с вала.

Вот когда его снял, помыл там (место установки, выходящий вал, часть троса) очистителем карбюратора. Там от троса передача "кулачковая" идёт на вал. Она была забита грязью может из-за этого была проблема. Сам вал покрутил после очистки и ВДшки — все чётко как часы. И трос тоже работает норм. Разобрал ингибитор.

Все промыл. Образец внимания на отверстие (посадочное место на железной части ингибитора) на ингибиторе. Оно было покрыто как будто накипью. Отложения какие-то. Отвёрткой потом мелкой шкуркой все очистил.

Потом все смазал литолом и закрыл.

Дальше поставил все назад и подогнал по фотографии))) все болты.

Думал пойду настраивать переключение. Селектор заработал сразу, идеально, без выпадов и не потребовал настройки абсолютно. Все чётко переключается и при сильных (принудительно) люфтах не выпадает.
После чего затянул все болты с необходимым усилием.
Косточку на передаче от троса к ингибитору хорошо смазал смазкой.

Все! Проблема абсолютно исчезла. 3 дня все работает идеально. Селектор без усилий мягко переключает в любых прогревах и холодах. И ничего никуда больше не выпадает.

Вся работа заняла часа 2 чистого времени, может меньше, просто все хотелось сделать идеально, все почистить, смазать что-нибудь)) болты поменять.

Цены сервиса, которые мне озвучивали на данного вида профилактику: чистка ингибитора 2000р, работа с тросом и валом — 1300р/нормочас.
Вал вытаскивать не потребовалось. Трос снимать тоже. Только внешняя очистка.

П. С. По факту проблема решилась, но я все это сделал, чтобы самому разобраться, все воочию увидеть и исключить ингибитор при решении задачи. Т.е. теперь если проблема опять возникнет, значит это — вал. Вот тогда уже надо будет его вытаскивать, чистить, смазывать, менять сальники.

П. П. С. В сервисе ещё сказали что селектор может заедать в самом месте крепления в салоне (типа кофе на него пролили). Так вот раскрутил иоткрыл его полностью в салоне. Там все идеально чисто и все чётко смазанно. Это тоже исключил.

Price tag: 0 ₽ Mileage: 130000 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 31

В эту зиму тоже такое словил прям беда в минус 30. как потеплело все прошло.

😁 Может куда вода как раз и попадает (вал, косточка, сам ингибитор) очистка решила проблему. Так что лучше профилактику делать

Ну да соберусь может на выходных, спидометр показывать перестал еще после того как по сугробам поездил, так что лезть по любому надо.
Спасибо за пост чую будет полезен

Там недолго и не тяжко все

Машинка тоже болела ингибитором. Поменял на купленный в АлиЭкспресс. Два года 50000км. все работает без проблем. Цена была в районе 1200-1300.

Она и сейчас то небольшая. Менять это кардинальная мера. У есть запасной))) достался как то. Оригинальный. Просто тут такая ситуация, что непонятно в нем ли было дело

а у меня просто скорость выпадала. сначала раз в месяц, а через пол года в день по 10 раз. ход рычага был нормальный. когда скорость выпадала, нужно было просто перевести в N и потом обратно в D. очевидно, что это были плохие контакты ингибитора. за эти полгода несколько раз с электриком в сервисе разбирали его, чистили и подпаивали контакты.
А когда на трассе пошел на обгон и вылетела скорость, тут я заочковал.
Заказал новый, не оригинал. Прошел год. Счастье))

Вот я смотрю, симптомы похожие почти у всех, а поведение селектора нет. У меня это произошло за 2 дня! Резко. Херак и все 😄не могу селектор сдвинуть.

Читайте также:  Как прочистить печку рено логан

Надо тогда смотреть именно механизм движения селектора. Сам то ингибитор внутри бегает мягко. Хотя если это у тебя только на холодную, то очень странно. Не литол же замёрз. Обидно, если поставишь новый, а проблема не в нём. У меня есть в бж описание моей проблемы

Да именно на холодную было. Как прогревалась, так все как часы. Тут и с валом странно. Если он грязный, грязь где забилась. Как охлаждение то влиять будет? Да и будет ли это возникать сразу или должно было бы потихоньку возникать

Холодная/горячая — это же только масло густое или уже прогретое. Как оно может влиять на переключение селектора — не понимаю пока. Электроникой же может блокировать селектор? А не после замены масла у тебя это началось — ты же вроде масло менял? Фильтр менял?
И вроде где-то видел статью — у кого-то стопорок на селекторе сломался

Масло новое, фильтр, Прокладка, сам селектор в норме. Но проблема ушла после чистки. Тут я только грешу на ингибитор и вал. Есть ещё подозрение что сама втулка могла перескочить. Но тогда при чем тут зависимость от температуры акпп. На горячую все было плавно и чётко. Почему целые сутки после возникновения проблемы все было ровно (когда в сервис отвтзил) и проблема не возникла. И только через сутки опять вернулась?
Мне не ясно. Но если возникнет опять буду вал чистить. Ингибитор кстати на нем сидит жёстко, втулка не проскальзывает, люфтов не было. это все проверил при установке.

У меня у знакомого случай был смешной. Приехал в гости с ночёвкой к друзьям и решил схитрить — поставил машину мотрорным отсеком над люком теплотрассы. На улице мороз был. А когда утром пришёл — вся морда машины льдом покрыта. Может в этом направлении смотреть?

😄😄 Не, не было грязи. Да там и защита стоит, я когда открыл было грязно, но сухо.

ну тады даже представить пока не могу, что его может держать на холодную. Кроме масла идей нету

Самое интересное, что масло его держать не может. Вал не находится в масле. Это только проблема в шарнирах, самом валу, тросе и ингибиторе. Ладно, поезжу, если повториться, буду искать, тогда дополню.

Надо тогда смотреть именно механизм движения селектора. Сам то ингибитор внутри бегает мягко. Хотя если это у тебя только на холодную, то очень странно. Не литол же замёрз. Обидно, если поставишь новый, а проблема не в нём. У меня есть в бж описание моей проблемы

У меня 100% такие же симптомы были. Это проблема именно в закисании штока (вала), на котором сидит этот ингибитор и уходит в коробку.
Металл штока не обработан защитным покрытием, от попавшей влаги и грязи он начинает туго ходить.
Мне просто сняли ингибитор, попшикали-почистили, смазали шток и вуаля, все легко и отлично работает! Ничего больше не разбирали и не смазывали.
Сервис официальный знает об этом давно и они чистят их всем раз в два-три года. Ну у меня проявилось это спустя 5 лет, но и пробег правда 43.

Только прикол был, что я тянул с поездкой на сто, а очередной раз утром попытавшись переключить — ручка вообще почти не двигалась. Зная, что это закисание, я дергал ручку долго, пытался разработать, ничего не помогало даже сдвинуть ее с места, а машина в гараже, в сервис не доехать. В общем замучавшись и назвонившись всем мастерам (никто не хотел приезжать ко мне в гараж чинить), один мастер поинтересовался, есть ли у меня блокиратор на АКПП ! Это пипец, оказалось, что я забыл что его замкнул. Ржали все!
В утешение сказали, что один дядя так сломал себе рукоятку внутри и что мне повезло, что не сильно дергал.

Если резиновые колечки не поставил на вал, то опять скоро проявиться. На валу стоят уплотнительные кольца чтобы вода и грязь не попадала в ингибитор, посмотри у меня в б/ж. Глянь по схеме и увидишь где они стоят. Я сначала также почистил и собрал без резинок, а потом отепель много воды на дороге и поехал в Вологду, а там -30 и прилип с утренними прогревами и разработкой ингибитора. Стал изучать схему и увидел что там стоят два уплотнительный кольца, их можно подобрать.

Оцените статью
Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock detector