Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.

Работу выполняем вдвоем с помощником иа смотровой канаве или подъемнике. Воздух удаляем сначала из одного контура системы (передний правый — задний левый цилиндры), потом из другого.

Снимаем защитные колпачки со штуцеров прокачки всех рабочих тормозных цилиндров.

Если штуцер не удается отвернуть, перед прокачкой его можно предварительно стронуть шестигранным накидным ключом «на 8» или высокой головкой той же размерности.

Надеваем на штуцер тормозного цилиндра левого заднего колеса прозрачный шланг и опускаем его свободный конец в сосуд с тормозной жидкостью.

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой.

Ключом «на 8» отворачиваем на 1/2-3/4 оборота штуцер прокачки.

При нажатии педали часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге или в сосуде с жидкостью. Заворачиваем штуцер прокачки и продолжаем прокачку до тех пор, пока выход пузырьков воздуха не прекратится.

При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, при необходимости доливая ее.

Прокачиваем другой цилиндр того же контура — передний правый.

Аналогично прокачиваем второй контур тормозной системы.

По мере удаления воздуха из системы тормозная педаль должна становиться «жесткой», т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.

После полного удаления воздуха из тормозной системы при включении зажигания обычно загорается контрольная лампа сигнализации аварийного состояния тормозной системы, указывая на то, что поршни сигнального устройства находятся не в среднем положении. Чтобы сместить поршни и тем самым погасить контрольную лампу, необходимо создать давление в тормозной системе (помощник должен плавно, но сильно нажимать на педаль тормоза, следя за контрольной лампой при включенном зажигании). В это время слегка ослабляем затяжку одного из штуцеров тормозных трубок на главном цилиндре, разгерметизировав контур тормозной системы. Если лампа погасла, немедленно заворачиваем штуцер. Если лампа не погасла, а педаль тормоза медленно опустилась до пола, то, удерживая педаль нажатой, заворачиваем штуцер данного контура и повторяем операцию с другим.

Отрегулировать сигнальное устройство можно и другим способом. Отворачиваем выключатель контрольной лампы сигнализации аварийного состояния тормозной системы и вставляем в открывшееся отверстие стержень (см. «Снятие сигнального устройства» ). Пока помощник нажимает на педаль тормоза, разгерметизируем один из контуров тормозной системы и следим за ходом стержня, упираясь им в шарик. Если шарик вошел в проточку поршня, следует, удерживая педаль нажатой, завернуть ослабленный штуцер. Если шарик в проточку не вошел, повторяем операцию со вторым контуром.

Прокачка гидросистемы тормозов

Тормозная жидкость ядовита. Промойте обильным количеством холодной проточной воды части тела, на которые попала жидкость, и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если жидкость попала в полость рта или в глаза. Некоторые типы тормозной жидкости огнеопасны и могут воспламеняться при контакте с горячими компонентами. Примите соответствующие меры пожарной безопасности. Тормозная жидкость агрессивна к окраске и пластикам – при попадании ее на такие поверхности немедленно смойте жидкость обильным количеством воды. Кроме того, жидкость гигроскопична (поглощает влагу из воздуха) – старая жидкость может быть загрязнена водой и непригодна для использования. При доливании жидкости в систему или ее замене используйте рекомендованный тип жидкости, наливая ее из только что открытого герметичного контейнера.

Читайте также:  Лампа ближнего света опель корса д 2008

МОДЕЛИ, НЕ ОБОРУДОВАННЫЕ ABS

Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.

Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.

Прокачка – основной метод (для двух человек)

Читайте также:  Трансмиссионное масло зик 80w90 отзывы

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.

И так, завершающий этап! Приехал ко мне напарник Дима( supersalik ) с компьютером для прокачки тормозов "по правильному")). Но до конца машина не была собрана. Пока суть да дело и 10 часов на дворе… Ну что ж, приступаем к прокачке! А не тут — то было! Легким движением руки я сорвал шляпку штуцера на заднем суппорте… на этом прокачка закончилась))) занавес))

На следующий день поехал по магазинам и рынкам в поисках экстракторов, сверел и прочей лабуды. Из того что нашел: левое сверло на 5мм, правое сверло на 6мм, левый метчик М6, и метчик М7х1.
После левого сверла левым метчиком М6 достал остатки штуцера по нитке, догнал кусочек 6-м сверлом, поправил резьбу, и вуаля, готово! И так 2 раза… даже 2 с половиной раза… Т.к. на втором штуцере также легко и не принужденно отлетела шляпка с штуцера. Но поправленая резьбы оказалась очень слаба и под тяжестью нового штуцера (благо их в комплектах фрэнкитов навалом!) и 1-2Нм момента резьба сорвалась…
№:%;*?!(;№!"?:%;("!*;:*?:№%!";?№%;. "%:№; — пронеслось у меня в голове…
Ок, беру штангенциркуль, другой штуцер и ага! У него резьбы М8, а параметры конуса такие же! Спас сосед, у которого оказался необходимый метчик, и даже №2. Тезьбу перерезал, штуцер завернул, держит! Всё, можно качаться!

По уму это делается Лексией, а так как ГТЦ был заменен, то и ESP (да, в моей машине блок ESP, а не АБС) завоздушен, а без компа хорошо не качнешь. Так что подключаемся, включаем диагностику, заходим в меню "АБС", там выбираем "Продувка", и следуем инструкции!

Думал справлюсь один! Компьютер настаивал на двоих операторов! что нужно делать, это открутить штуцер, включить продувку и нажимать педаль тормоза! Задание с позором провалил. Из штуцеров пролились только слезы (по 3 капли)… Хорошо! Выбираю "звонок другу", и ко мне является МихалыЧ))) Его за пульт, сам за штуцеры… Но и так только слезы из прокачки! Повторили прокачку 3 раза, а педаль вата, и те же слезы из штуцеров… Начали грешить на ГТЦ Metelli… Но потом в очередной раз перечитывая рекомендации Лексии перед началом процедуры натыкаюсь на фразу: "… Необходим прибор обеспечивающий непрерывную подачу тормозной жидкости и создающий остаточное давление на входе в тормозную камеру" (как-то так). И тут меня осинило! а что если… В общем пошли искать по сусекам пробку, подходящую на расширительный бачек. А вот теперь внимание! Подхолящая пробка находилась на канистре Лукоил 4л! Далее вскрыли камеру от "Минуса" и получили переходник для создания давления —>

Читайте также:  Радиатор отопления зил 130

И вот теперь процесс пошел! От заднего правого колеса, и до переднего правого по кругу. Я откручиваю штуцер, иду за насос, МихалыЧ включает комп, и начинаются 30 секунд ада и качалкой рукой, качалкой ногой, и очень громким жужжанием-треском помпы рециркуляции. Вот и тяжесть появилась в педали, но я — чукча, забыл долить при перезоде от заднего левого к переднему левому тормозухи, и… пришел сторож и выгнал нас из гаража… снова занавес!

и только с третьей попытки, умудреный опытом, купив очередной литр ATE DOT4 SL, удалось качнуть тормоза как надо. За пультом в этот раз была супруга!))

И так. Не знаю точно кому мои рекомендации пригодятся, но вот что нужно для успешной прокачки и мойки тормозных магистралей по правильному! (в моем случае дико дорогая получилась мойка):
1. Переходник для насоса. На компрессор не советую сажать. Можно легко лопнуть расширительный бачек, и не удобно потом доливать будет тормозуху.
2. Насос!
3. Давление насосом супер-пупер не надо, так, только что б не самотеком тормозуха текла, в ГТЦ, а с подпором.
4. 1 литр тормозухи основной (и литр или даже два дешевой для промывки).
5. Постоянно доливать тормозуху после каждого колеса под горлышко, и не допускать опускание уровня ниже спайки. Лучше 2 раза качнуть, чем завоздушить и всё сначала делать!
6. Компьютер с Лексией.
7. Помощь друга.
8. Хорошее настроение!))))

И после всего что было проделано с тормозами, результат просто поразил! Наконец-то педаль стала очень чуткая, свободный ход только на выбор зазора между толкателем вакуумника и ГТЦ, а это очень мало! Тормоза наконец-то перестали скрипеть, УРА! Ощутимо увеличился накат! Педаль больше не бьет! Эстетика улучшилась!

И забыл еще материалы:

ATE Plastilube — противоскрип. Смазка пазов и тыльной стороны колодок.
TRW PFG110 — паста для направляющих пальцев суппорта и монтаж поршней в суппорт.
KupferPaste — это для тормозного диска и ступицы, чтобы первый не прикипал
ATE DOT4 SL и так понятно
Маленький тюбик — разъемный резьбовой гермет для болтов суппорта.

Прошу поделиться этой записью с друзьями:

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock detector