Как разобрать демпферный маховик

Сегодня расскажу, как разбирается маховик на данной машине. Сразу уточню, что сделано это было только ради спортивного интереса и себе я заказал новый, почитав на просторах сети массу информации о б/у, а также поискав его где только можно. Ремонтировать старый представляется задачей, требующей определённого оборудования с непредсказуемым результатом в итоге.

Стоит отметить, что полностью разобрать маховик без токарного станка нельзя, т.е., конечно, можно, но получится плохо. Да, желательно заметить положение деталей относительно друг друга. Так, вдруг кто собирать обратно вздумает.

Итак, вначале необходимо снять подшипник, который держится на трёх заклёпках.

После чего необходимо поддеть "шайбу" (сидит очень плотно) и вытащить втулку вместе с подшипником.

Подшипник классный, мэйд ин Словакия, полная его маркировка INA L34/46-2RS-AH07.1 SLOVAKIA 15 W0620 B 007 05. Как новый, ни люфтов, вообще как с завода. На нём держатся и взаимно перемещаются составные части двухмассовика.

Затем высверливаем и выбиваем 6 заклёпок, на фотографии на них следы керна. Металл мягкий, сверлится хорошо. Посажены "в натяг", так что молоточком стукнуть придётся.

После этой нехитрой процедуры отделяется часть, которая сидела на подшипнике и к которой непосредственно подводится диск сцепления.

Сняв этот диск, обнаруживаем сварку. В отличие от других видов маховиков, которые мне удалось увидеть в интернете, здесь сварной шов находится в 4-х пазах, а не по всей окружности или с торца маховика.

Швы придётся чем-то выфрезеровывать. Эти работы пришлось делать в гараже. В сверлильный станок зарядили фрезу и вдвоём (отец медленно "подавал" фрезу, я служил в качестве координатного стола и двигал маховик, так как ни в каких имеющихся тисках эта махинка не закреплялась) постепенно удалили сварку и сняли эту деталь. Прошу прощения за качество этого фото.

Всё, этап "домашнего мастерства на этом завершается, так как дальше нужен токарный станок, на котором будет необходимо резцом выбрать шов сварки, скорее всего, сделанной лазером. Шовчик классный, жаль такую красоту портить. Но иначе не добраться до внутренних частей. Отдали токарю, разрезали. Только токарь не очень правильно разрезал…ну да и фиг. Вначале, правда, скрепили всё болтами с гайками, чтобы при резании не рассыпался сей механизм.

Вытаскиваем, поддев чем-нибудь, диск с "ушами", в которые упираются пружины. Здесь всё целое, есть следы выработки в местах контакта с пружинами…но это не критично, мелочь на фоне общей картины бытия.

Собственно, разборка завершена, остаётся вытащить пружины и пожалеть о явном конструкторском просчёте инженеров фирмы Luk. Хотя, учитывая то, сколько ходят маховики…просчёт ли. Ресурс около 200 — 250 тысяч, что не мало. Обидно, что причиной неисправности являются две, в общем-то, копеечные на фоне стоимости самого узла детали. По статистике, умирают именно они и умирают именно так — ломаются или проседают. Внешний признак — громыхание и удар в трансмиссию при трогании или включении передачи.

Читайте также:  Приус заводится и глохнет

Ну вот и настал тот час когда нужно принять то самое, важное решение! Быть или не быть вот в чем вопрос! Самый главный вопрос владельцев автомобилей которые держат в руках это зловещее устройство( двухмассовый маховик) кто бы мог поюумать, что эти маленькие косенькие людишки которые впереди планеты всей в технике и электронике сойдутся в общем мнение и те самые пружинки из диска сцепления перенесли в маховик!
ЗАЧЕМ они это сделали? Вопрос который мучиет наверно многих! Сегодня почти 75 процентов новых автомобилей уже имеют двухмассовый маховик (DMF). Этот элемент применяется, прежде всего, в машинах с дизельными двигателями, но в последнее время он все чаще используется и в автомобилях с бензиновыми моторами. DMF устанавливается в паре с коробками с двойным сцеплением и с некоторыми вариаторами.

Двухмассовые маховики начали использоваться еще в середине 80-х годов, а широко стали применяться в конце 90-х годов ХХ века. Когда-то водители даже и не подозревали, что их автомобили уже оснащены виброгасителями данного типа, так как благодаря невысокой мощности двигателей двухмассовые маховики служили долго. Но с ростом производительности и ужесточением допустимых норм выбросов в выхлопных газах, ДМФ превратился в настоящий бич. Сегодня, в зависимости от стиля вождения, двухмассовые маховики выдерживают в среднем 150-250 тыс. км.

Практически каждая замена сцепления в современном автомобиле означает дополнительные инвестиции и в двухмассовый маховик. Часто после разборки выясняется, что узел настолько истощен, что у него нет никаких шансов продержаться столь же долго, как и второй комплект сцепления. А так как для замены DMF придется вновь все разбирать, то и приходится устанавливать новый маховик. К сожалению, эта операция увеличивает счет на 20-30 тыс. рублей, а некоторых случаях даже на 50 000 рублей. Такова цена комфорта и расплата за агрессивное вождение. Да, да, во многом водители виноваты сами в преждевременном износе маховика.Владельцы зачастую относятся к двухмассовому маховику, как к нечто плохому, от чего лучше избавиться при первой возможности. Однако, после установки комплекта с обычными маховиком, они в полной мере осознают, насколько хорошо DMF повышает уровень комфорта при вождении.
Вот и решил я. Пока маховик в состоянии стояния надо его реанимировать! В моем маховике всего лиш сломалась одна демпферная пружина а еще две были на подходе к этому! А привело к этому эфекту поломка демпферных упоров которые стоят по краям пружин. К сожалению упоры были пластиковые и ( устали в клочья). Один из выживших экземпляров оказался в руках токаря! В итоге все случилось и после несложных доработок шлейфмашинкой они были ( для эстетики) покрашены. НОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ПРУЖИНЫ Подогнаны под размер и все это безобразие установленно в нужные места. Собрал все в кучу и совместил с ответственными отверстиями крепления.
Небуду рассказывать как я снимал и ставил коробку и отстегивал кардан. Это было просто при стандартных манипуляциях гаечными ключами!
В ИТОГЕ. Все стоит на своих местах закручено согласно соответствующих усилий от руки с помощью трубы и какой то матери! Как говориться 5 км полет нормальный!
К СТАТИ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Прилубом снятии коробки не ленитесь проверить все подшипники! Если в норме помазать ОБЯЗАТЕЛЬНО если подустали то лучше поменять на новые и обязательно помазать смазкой! ( подшипник выжимной, первичного вала(стоит или в маховике или в торце коленвала) и наконец подшипник который в самом маховике! Спасибо за внимание!

Читайте также:  Как спустить газовый баллон

Маховик представляет собой массивный металлический диск и служит для стабилизации крутящего момента, передаваемого от коленчатого вала двигателя к коробке передач. Он оснащается зубчатым венцом для сцепления со стартером при запуске мотора.

Маломощные движки оснащаются сплошным обычным маховиком. К поломкам такой детали относится разрушение отдельных зубьев венца, в результате чего становится проблематичным запуск двигателя при некоторых положениях коленчатого вала.

Устройство двухмассового маховика

Более мощные двигатели для уменьшения вибраций и гашения крутильных колебаний оснащаются двухмассовыми маховиками. Конструктивно двухмассовый вариант состоит из двух дисков. Один из них установлен на коленчатом валу мотора и имеет зубчатый венец. Второй диск установлен на механизме сцепления. Диски могут вращаться относительно друг друга. Между ними установлены радиально упорный подшипник и пружинная демпфирующая система.

Пружины демпфера располагаются по внешней окружности диска и разделены сепараторами для равномерного распределения нагрузки. Обычно применяется двухступенчатая система демпфирования, когда в механизме присутствуют пружины разной жесткости. Более мягкие пружины работают во время запуска двигателя и при трогании с места. Жесткие пружины сглаживают крутильные колебания при равномерном движении. Демпферное устройство заполнено смазкой для уменьшения трения и облегчения работы узла.

Виды поломок

Наиболее частые поломки двухмассовых маховиков вызваны разрушением демпферных пружин из-за ударных нагрузок или усталости металла. Более редко разрушаются подшипники. Повышенные нагрузки также приводят к высыханию смазки и потере ею смазочных свойств, в результате чего происходит последующее разрушение нагруженных элементов – пружин и подшипников.

Причины поломок

Наиболее частая причина поломок двухмассовых маховиков – это движение автомобиля на минимальных оборотах двигателя. При таком режиме работы мотора он имеет большие величины крутильных колебаний и увеличивает нагрузку на демпферные пружины. Поломку может вызвать трогание с места на повышенной передаче, резкие броски педали сцепления и агрессивный стиль езды.

Дефектовка двухмассового маховика

Поводом для проверки маховика могут послужить посторонние стуки на низких оборотах, которые особенно значительны при работе на холостом ходу холодного мотора, характерные щелчки при его запуске и остановке, повышенный нагрев корпуса.

Читайте также:  Датчик скорости уаз хантер

Для поиска неисправности прежде всего нужно осмотреть внешнюю поверхность корпуса. Он не должен иметь трещин и утечек смазки. Установленный на автомобиле маховик должен проворачиваться в обе стороны на небольшой угол при помощи рук или небольшой монтировки и не издавать при этом громких звуков. Небольшие удары допустимы как следствие люфтов в механизме демпфирования. При попытках вращения должно чувствоваться усилие пружин. Если деталь свободно вращается в какую-либо сторону, или заклинила, или имеет отчетливый звон разрушенных пружин, то она однозначно нуждается в ремонте или замене.

Ремонт своими руками

Ремонт двухмассового маховика может иметь сложность, которая заключается в том, что в продаже отсутствуют отдельно составляющие части механизмов. Ремонтировать устройство целесообразно только в тех случаях, когда есть возможность взять неисправные детали с аналогичного. Вторая проблема в том, что собранный маховик после ремонта требует тщательной балансировки, что возможно только на специальном оборудовании.

Для ремонта деталь прежде всего снимают с двигателя. Крепежные болты, которыми крепятся ведущий и ведомый диски с мотором и сцеплением, повторно использовать нельзя, требуются только новые, которые не были в работе.

Обычно части узла соединяются между собой заклепками, которые нужно высверлить, не нарушая целостности скрепляемых деталей. После разъема ведомого и ведущего дисков открывается доступ к демпферным пружинам. Если маховик снят вскоре после подозрений на его поломку, то поломанными бывают несколько пружин, которые меняются на такие же точно. В идеале пружины нужно менять сразу все.

Также осматриваются и меняются демпферные элементы, после чего внутреннее пространство заполняется консистентной смазкой, и блок собирается в обратном порядке.

Подшипники с повышенным люфтом демонтируются при помощи съемника и заменяются новыми.

После сборки узла нужно проверить его балансировку. В домашних условиях это возможно сделать только на автомобиле путем пробной поездки.

Повышенные вибрации, дергания при трогании с места и остановке говорят о плохом качестве ремонта.

Альтернативные варианты ремонта

Вместо ремонта двухмассового маховика большинство автомобилей допускает установку обычного сплошного. При этом несколько ухудшается трогание с места и увеличиваются вибрации, особенно при работе двигателя на малых оборотах.

Ремонт маховика вместо его замены – вынужденная мера, вызванная высокой стоимостью оригинальных запасных частей, которая зачастую составляет несколько десятков тысяч рублей.

Следует предостеречь от установки облегченных маховиков. Двигатели с такими деталями отличаются неустойчивой работой на малых оборотах и могут глохнуть.

Вместо заключения

Еще один вид ремонта – превращение двухмассового маховика в сплошной – нельзя рекомендовать для применения, поскольку все равно нужно приобретать сцепление для одномассового, и надежность такой переделки очень низка. Суть ремонта в том, что выбрасывается вся внутренняя начинка неисправного маховика, а ведомый и ведущий диски свариваются между собой. Самую большую проблему здесь вызовет балансировка, без которой при таком ремонте обойтись нельзя.

Оцените статью
Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock detector