Как снять рулевую рейку форд мондео 3

1. Снятие и ремонт рулевой рейки в Ford Mondeo

Неполадка: из-за того, что ремень у меня постоянно слетал (это отдельная тема) мне приходилось крутить руль без ГУРа, а как только я начинал его крутить без работающего насоса, у меня выдавливало силовой сальник рейки. Загнав машину в гараж и вывесив полностью передние колеса

Далее снимаем передние колеса, снимаем рулевой наконечник (я снимал так: откручиваем гайку так чтоб она стала вровень с пальцем, затем кувалдой один удар и откручиваем дальше гайку, если палец прокручивается, то легким ударом сверху вставляем его обратно, откручиваем гайку и затем легким ударом молотка через проставку выбиваем палец). Откручиваем болт внутри салона, крепящий рулевой вал к рейке. Внимание! Колеса должны стоять прямо и в процессе руль поворачивать нельзя, если вы собьете положения руля, то получите порванный шлейф подушки безопасности! Далее ослабляем один болт на рейке на 18 (у меня было 2 набора удлинителей, поэтому я легко открутил его из-под капота), второй болт.

Его видно справа

Будем откручивать после того, как полностью снимем подрамник. Он держится на 4 болтах. При помощи двух домкратов, немного поддомкрачиваем подрамник.

Для того, чтоб снять подрамник, нужно подвязать радиаторы и открутить нижнюю подушку (ограничитель крутящего момента. Затем откручивая все 4 болта, крепящие подрамник и, постепенно опуская его, полностью вывешиваем его. Затем откручиваем второй болт, крепящий рейку на 18.

После того, как открутили рейку от подрамника, можно снять трубки, которые подключены к рейке. Для этого берем торкс 40 (вроде) и откручиваем один болт и вынимаем трубки из рейки, ну и достаем всю рейку через пассажирскую сторону.

Затем приступаем к разбору рейки. Тут фоток не очень много т.к. все руки были сильно грязные.

Снимаем рулевые тяги при помощи тисков с алюминиевой прокладкой и газового ключа

затем мы изготовили спец ключ для снятия пластиковой гайки

Вот такой вот ключ был изготовлен из ключа для откручивания свечей ВАЗ

далее ключом на 19 откручиваем прижимную гайку запомнив ее точное положение, ее нельзя перетягивать и не дотягивать. Далее снимаем резиновый сальник сверху рейки

Вот здесь виден сверху сальник и метка на валу при которой рейка находится в среднем положении

затем снимаем стопорное кольцо, откручиваем гайку и выбиваем вал, затем, чтобы снять саму рейку, нужен спец ключ

Вот он. У меня его не было, я откручивал подручными средствами, поэтому немного помял центрирующую шайбу. Пришлось поработать напильником

после того, как открутили центрующую гайку снимаем саму рейку

Рейка у меня снялась с двумя сальниками, поэтому и бежала, один сальник вставляется в корпус рейки, второй можно оставить на рейке и зажать центрирующей гайкой

Затем меняем сальник там де вал и собираем все в обратно последовательности все хорошенько смазав.

А вот эти резинки были в наборе, но не понадобились, их попросту некуда ставить

Вот два ремкомплекта которые устанавливались на наши рейки и 100% подходят: RR-3662 и AG0076.

2. Ремонт люфта рулевой рейки в Ford Mondeo

Неполадка: был большой люфт в рулевом колесе, но я, как начинающий водила, не обратил на это внимания.
Прошёл год, заехал на ТО, меня инспектор ТО предупредил что в рулевом что-то не то, но колёса поворачивают.

Диагностировать неполадку удалось не сразу. Некоторые «мастера» говорили, что рейка течет и ей пришел конец.
Заезжаю на СТО, там знакомые ребята. Глянули, что и как, и сказали, что люфт в крестовине. В обычных машинах крестовина, а у тебя что-то похожее на чашку какую-то, ищи на разборе. Замена будет от 300 000 бел. рублей стоить, мол там под машиной работать…
Пришёл на разбор, объяснил, но продавец меня никак не понимает говорит нету чашки. Продал мне кардан рулевой, это такая деталь, которая зажимает треугольник, одним словом крестовина, но фордовская. (МАШИНА У МЕНЯ 1996 ГОДА, ТО ЕСТЬ СКОРЕЙ ВСЕГО ПЕРЕХОДНАЯ, СТОИТ ЭТОТ КАРДАНЧИК ОТ МОНИ МК1) В МК2 СИСТЕМА СКОРЕЙ ВСЕГО ТАКАЯ ЖЕ ТОЛЬКО ЭТОТ КАРДАНЧИК ДЛИННЕЕ)

Выявил сам где и что люфтит.
Всю работу можно провести с ВОДИТЕЛЬСКОГО МЕСТА (на сто сказали, что под машиной), убираем коврики и подымаем ковролин, там есть резиновая заглушка (на рисунке под номером 4) . Снимаем её нафиг чтобы не мешала, и видим там в отверстии свою рулевую рейку .
Крутим рулевое колесо, и наблюдаем такую картина, деталь под номером 7(чашечка) люфтит сильно.
Оказывается сама деталь эта можно так сказать две детали)) взятые на две заклёпки а посредине резина, где заклёпы там образовались овалы, и сами заклёпы уже на издыхании были, крутишь и звук как она по заклёпам ходит цок-цок, снимаем чашку, откручивая два болтика (14 и 13 на рисунке), снимаем кардан рулевой и чашку. В кардане у меня также малюсенький люфт, решил поставить в итоге потом карданчик с разборки, раз уж купил.
Думаем, как можно сделать чтобы по заклёпам не ходила. В итоге, на станке (лично я опишу как сделал, можно и на сварку взять, как угодно кому). Берём гайки от москвича (просто они подходили), на станке обрубаем конца под шестигранник, что идут, чтобы была круглая по периметру. То есть получилась втулка самопальная, где овалы от заклёпок на станок сверлышком делаем ровный кружок по диаметру, как самопальные втулки. Туда втулки вбиваем, и на два винта зажимаем. Всё собираем в обратном порядке. И чудо – нулевой люфт, всё как с завода!

Читайте также:  Схема электропроводки мтз 80 цветная старого образца

3. Подтяжка рулевой рейки в Ford Mondeo

Подтянул рейку в Форд Мондео. Конечно, помучался, но всё же сделал это. Надоедливый стук пропал, всё стало тихо, даже не верится.

Вот что для этого нам понадобилось: головка на 19 и кусок железки длинной 12 см.

Берём головку на 19 отрезаем от неё сантиметр, но, как я понял потом, нужно 1.5 сантиметра, так как при подтяжке регулировочная гайка вкручивается, и в дальнейшем этот сантиметр не достаёт

вот из этой части я сделаю второй ключ только оставлю 1.5 сантиметра, это на случай, если опять загремит

Свариваем головку и полоску 12 см в одно целое

Примерно – вот так, потом, конечно, обтачиваем торчащие кончики заподлицо с головкой

После этого нужно этот ключик правильно изогнуть чтобы он не за что не задевал в момент подтяжки у меня это получилось примерное так

Сначала сделал из тонкой железки – выгнул угол, который мне понадобился, потом по этому углу изогнул вторую железку и примотал их изолентой, чтобы стал жестче

Я подтягивал снаружи машины (из-под капота прямо) нужно изрядно попотеть из-за нехватки места и неудобства. Подтягивал гайку до тех пор, пока при качании рулём в салоне на заглушенном двигателе не пропали стуки. Потом прокатился, убедился, что руль возвращается при выходе из поворотов. Хотел подтянуть ещё чуток на всякий случай, но тут у меня перестала доставать головка до гайки, но конечно я чуток-то подтянул и этого достаточно, всё стало тихо. Повернул эту гайку примерное на 1.5 оборота по часовой стрелке.
Поездим посмотрим как будет дальше, себя вести рейка

https://www.drive2.ru/l/7640602/, https://www.drive2.ru/l/1696056/, https://www.drive2.ru/l/7039715/

Замена рулевых тяг и наконечников со снятием рулевой рейки в Ford Mondeo

В данной теме опишу собственноручную замену рулевых тяг в Форд Мондео и наконечников со снятием рулевой рейки.
Для

На прошлой неделе решился заменить рулевые тяги.

Одна была раздолбана, другая на подходе. Поэтому появились ответы на несколько вопросов, заданных раньше в форуме.

Процедура началась с вывешивания передка и снятия колёс. Расшплинтовав гайки рулевых наконечников ключём на 15 отвинчиваем гайки. Съёмником выпрессовываем рулевые наконечники.
Далее из салона ключём на 10 отвинчиваем болт карданного шарнира и снимаем шарнир, закрепив где-нибудь повыше в удобном месте. Отогнув ковровое покрытие и шумоизоляцию снимаем пыльник. Появился доступ к муфте. Если она изношена, то вал на который одевался карданный шарнир будет свободно люфтить.

Снимаем муфту так.

Поворачиваем муфту так ,чтобы болт был виден через левую колёсную нишу. Головкой Т40(звёздочка) на удлинителе полностью вывинчиваем его. Теперь муфту можно снять из салона. У меня она прикипела и её пришлось аккуратно сбивать куском водопроводной трубы из-под машины.

Обеспечиваем доступ сверху через моторный отсек к болтам рулевой рейки. На турбодизеле снимаем интеркулер,на бензине ориентируемся на месте. Головкой на 18 с удлинителем откручиваем болты.
Снимаем два зажима трубопорводов, откручиваем крест. отвёрткой. Сдвигаем рулевую рейку, чтобы был более свободный доступ к гайкам трубопроводов ГУР. Ключём на 17 откручиваем верхнюю гайку (не потеряйте клапан) и быстро затыкаем отверстие пробкой или куском ветоши(поплотнее).Трубопровод суём в баночку для сбора жикости. С нижней гайкой делаем тоже самое. Вынимаем рейку через колёсную нишу.

Гайка для регулировки зазора в рейке ЕСТЬ! Регулируется головкой на 19.
Рулевые тяги отвинчивал газовым ключём, иначе там просто не было за что зацепиться.

Сборка производится в обратной последовательности.
Субъективно после перетряски стало лучше. А вот муфту менять придётся.

Рейку снимал потому,что общая картина ,где люфт была очень туманна. Было подозрение на люфт вала рулевой рейки. К тому же именно левая тяга была разбита ,да и шлицов на ней не было, газовым ключём почти не подлезть.

Наконечники рулевых тяг можно снять и без газового ключа, — на них около контрящей гайки есть две грани. Ключ нужен такой – же как и на контрагайку. Если их крутить в разные стороны, то открутиться наконечник, а контргайку трогать придеться только удерживая тягу газовым ключем, но это потом, ее главное — тронуть.
ПРИ ОТКРУЧИВАНИИ Верхнего штуцера надо быть аккуратнее, так как он имеет проворачивающийся сальник внутри, т.е. как его не затягивай — он не герметизирует трубопровод (в отличии от нижнего). Весь этот эффект из-за клапана. Посмотрим — может и не будет подтекать, хотя даже при затянутой гайке — этот трубопровод болтается.
Мне что – бы вытащить рейку пришлось подрамник откручивать (весь). Может быть, если с рейки снять муфту (из салона), она и так вылезет влево в колесную арку.
ARK

Программа по сотрудничеству Форд Мондео клуба с магазинами, сервисами И.Т.Д. Программа подразумевает особые условия для членов клуба.

Партнер клуба компания Автономия.

Оригинальные и не оригинальные запчасти и аксессуары. Подбор, доставка, заказ.

Компания Автономия предлагает новую услугу "ремонт без проблем".

Читайте также:  Как усилить заднюю балку ваз 2109

Ремонт управляющий рейки на Форд мондео

Понятно, что управляющая рейка ФМ стоит много средств. Стоит по выходу её из строя получать новейшую как еще его называют б.у или есть вариант починить старенькую? На форуме было много сообщений об успешном её ремонте, и я поразмыслил, что хорошо бы собрать эту инфу в кучу. Номера сальников взяты из переписки MT и Maxim, а чинил, как обычно, сам.

Диагноз обычной: течь. Если течёт из-под штуцеров нагнетания/обратки по причине сорванной резьбы на корпусе рейки. случай клинический. решайте сами. Но при течи из других мест конечно испытать починить. Почему испытать? Так как если жижа ГУР издавна не изменялась, то в системе вам возникновение воды, и полированная поверхность штока (вала) рейки заржавевает. В данном случае даже новые сальники навряд ли будут держать.
Что нужно, меняем сальники управляющий рейки ФМ1 (имхо у ФМ2 различий нет)

Нам пригодятся:

  • 6877364. сальники штока (внутренний: от него течь слева) и вала шестерни. всего необходимо 5 шт
  • 6317413. сальник штока правый
  • 3760672. сальник вала шестерни верхний
  • 5014519. жидкость ГУР 1л (лучше два)
  • 3518119. кольцо уплотнительное штуцеров нагнетания/обратки. всего необходимо 4.5 шт
  • Головка на 19 с воротком/трещоткой: колёсные гайки и гайка регулировки поджима штока
  • Ключ рожково/накидной на 18: гайки штуцеров и болты рейки к подрамнику. Хайнес упоминает спец. U- образный ключ, увы к этим болтам и так то обычный доступ. Я пользовал ключ распиленный напополам. так удобней подладить к штуцерам и проще отыскать удлинитель. вороток
  • Головка/ключ на 15 (оригинал) как еще его называют 17 (посторонние). у кого как: гайки концевиков управляющих тяг
  • Рожковый ключ на 31 либо разводной: кому подфартило, и управляющие тяги уже изменены на неоригинал. Обычно посторонние делают шлицы под ключ на управляющих. у оригинала отсутствуют
  • Нет большой газовый ключ: это кому не подфартило, и управляющие тяги уникальные. Имхо другого метода нет
  • Головка на 10: гайки впускного резонатора, болт зажима управляющий колонки к упругой муфте
  • Шестигранник-звёздочка. торкс. N T40: болт зажима управляющий муфты к валу шестерни
  • Съёмник управляющих наконечников
  • Маленькая крестовая отвёртка
  • Шило
  • Массивные тиски
  • Преобразователь ржи
  • Тряпки и иная канитель

Ставим авто на ручник, поднимаем рожу и снимаем колёса. Отличные упоры необходимы, потому что необходимо сразу снять оба фронтальных колеса. НЕ РАБОТАЙТЕ С/ПОД АВТО ОПИРАЮЩИМСЯ Лишь на ДОМКРАТ!
Думаю, что неплохой мыслью будет слить жидкость из позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) ГУР. Я действовал по хайнесу (практически) и в результате весь пол гаража был залит маслом. Когда, хайнес также пишет, что необходимо снимать переднюю и заднюю опоры мотора. Я не сообразил для чего это необходимо (может быть для освобождения места под U-образный ключ) этого не делал.
Дальше отсоединяем управляющие наконечники от поворотных кулаков.
Если бывают, снимаем локера колёсных ниш. В моём случае слева не, а справа не особо и мешал.
Каким-то образом лицезреем и откручиваем два болтика зажимов трубок сверху управляющий рейки, тем освобождая эти трубки.
Вытаскиваем сапунную трубку пыльников управляющих тяг. она просто вставлена в резину пыльников.
Дальше можно открутить штуцера нагнетания/слива на рейке. Для доступа к сложившейся ситуации я снимал воздухоочиститель в сборе, рассоединил 3 круглых разъёма на чашечке левой стойки чтоб убрать провода в сторону и откручивал кронштейн воздухана (прикручен к левой опоре мотора). Вам вы обойдётесь наименьшей разборкой. Также помним подставить под машину ёмкость для сбора текущего масла (либо вы уже слили?). Сходу!! заткните дыры для штуцеров чем-нибудь плохо выпадающим: в одной из дыр есть клапаночек если вы его потеряете, будет не слишком отлично. Грязюка там также не нужна.
Лезем в салон под руль и откручиваем болтик, соединяющий управляющую колонку с муфтой. Позже откидываем запорную железяку и рассоединяем вал с муфтой, после этого вал можно увести за педаль тормоза чтоб не мешал.
Лезем поглубже и отгибаем ковролин. Лицезреем яйцеобразную пластмасску с резиной по бокам, прикрывающую дыру в кузове. Эта крышка имеет две защёлки по длинноватым сторонам поближе к низу, а сверху у неё просто выступ, которым она цепляется за край кузовной дыры. Снимая её в первый раз (издавна) я благополучно обломил обе защёлки 🙁 Направьте внимание: по длинноватым сторонам поближе к низу на резинке бывают точки. они точно соответствуют положению защёлок. Протыкайте точки шилом (как еще его называют с боковой стороны) и шерудите там. защёлки изготавливаются открыться. Центральная крышкина гофра просто натянута на кольцо муфты. Снимаем крышку. Локальный свет нужен!

Замена рулевой рейки Ford Mondeo. #АлексейЗахаров. #Авторемонт. Авто. ремонт

Ford Mondeo подмена рулевой рейки самое важное откручиваем колеса и выпрессовываем управляющие наконечники, откручи.

Ford Focus 3 как снять рулевую рейку

я в вконтакте ? я в одноклассниках ? я в drive2.ru .
Дальше ищем на муфточке шестигранник (необходимо её повернуть по часовой стрелке), откручиваем его и снимаем муфту с вала шестерни.
По идее последние два пт необходимо создавать с рулём установленным в положение прямо чтоб засечь положение вала шестерни. Увы это нереально, и не надо. Просто запомните положение муфточки относительно кузова при руле в положении прямо.
Смотрим с боков авто на края рейки и находим крепёжные болты: их два. на один с каждой стороны. Откручиваем их.
Вытаскиваем рейку. Я вытаскивал через правую колёсную нишу. А возможно для вас получится вынуть через левую потому что миф путь короче.
И вот. рейку вынули :), хорошо бы её промыть.
Запамятовал: пока нет рейки, очень практично поменять уплотнительные кольца на штуцерах. Просто одеваются с применением конуса из кусочка пластмассовой бутылки. Штуцера также нужно чем. нибудь прикрыть от грязищи.-
Зажимаем рейку в местах для крепления в тиски (не слишком очень. алюминий!) и откручиваем управляющие тяги. Перед этим можно поездить штоком туда-сюда, потому что из рейки будет выдавливать остатки масла (в этом случае штуцерные затычки вкупе с клапаночком лучше вынуть).
Дальше без различия в какой последовательности.
Отворачиваем поджимную гайку (большая). Она наверное закернена и вертится туго. Здесь её рабочая высота под головку очень мала и сорвать шлицы можно за короткий срок. будте внимательны. (Мне даже пришлось зубильцем обрубать её до 18). После её открута в руки для вас выпадут пружина и поджимная пластмасска. Положение гайки перед открутом лучше пометить.
Отворачиваем нижнюю заглушку вала шестерни, та, что с 4-мя крестовыми шлицами по бокам. Я не в курсе. чем-нибудь подходящим. это пластмасса и вертится довольно просто. Под ней гайка вала шестерни. её тоже отворачиваем. Вал есть вариант придерживать с оборотной стороны. здесь шлицы под муфту.
Далее, где вал шестерни торчит, поддеваем острым и вытаскиваем чёрный круглый пыльник. Под ним стопорное кольцо. снимаем его. Сейчас по валу можно немного ударить снизу, и он выпрыгнет. У него сальник, роликовый подшипник и вообщем смотрится он любопытно.
Сейчас можно открутить заглушку рейки с правой стороны. Она это цилиндр с торцевой резьбой и с дырой в центре, в каком прогуливается шток (типа по образу амортизатора). С торца её высверлены 4 отверстия поперечником 5 мм под спец.инструмент. Я специально отказался приводить его в перечне необходимостей, потому что наверное ни у кого его нет. Я откручивал её форсевским съёмником управляющих, потому что его лапы довольно массивные и пролазиют в рейку. Как упоров, вставленных в дыры заглушки, я использовал головки саморезов подходящего поперечника и длиной

Читайте также:  Пульт автосигнализации starline инструкция

мм15. Съёмник крутил разводным ключом. всё открутилось на ура, хотя и было туго. Нередко я не определял заглушку (это любителям изготавливать инструмент).
Сейчас дёргаем за шток с той стороны, где открутили, и он выскочит вкупе с одним из сальников.
Изучаем шток на предмет ржи. При всем этом есть вариант перекурить, потому что для вас на данный момент предстоит вынуть внутренний сальник.
Внутренний сальник: загляните в рейку и увидите его. Я бился с ребенком: ни выжать его с оборотной стороны, ни поддеть чем-нибудь острым не выходило. Причём достаточно длительно, пока я аккуратненько не перерубил его длинноватой отвёрткой и позже уже поддел. Если воспользуетесь этим методом, то будте аккуратны. не повредите зеркало цилиндра и место посадки сальника.
Фактически далее есть вариант всё хорошо отмыть и собирать назад, однако уже со свежими сальниками (примените подходящую оправку для внутреннего). Как говориться сборка в оборотной последовательности.
Мажьте сальники жижой ГУР перед установкой.
Необходимо верно установить шестерню. Для этой цели установите шток так, чтоб он торчал с концов рейки на однообразное расстояние. После, втыкайте шестерню и, одевая на неё муфточку, приблизительно прикидывайте совпадёт ли её положение затем, которое вы запомнили относительно кузова (когда были под рулём). Если нет. меняйте положение шестерни на последующий зубец. Шток должен оставаться недвижным! (ИМХО, всё же правильное положение всегда будет тогда, когда конусные шлицы вала шестерни глядят вперёд. по ходу авто).
Если вы не отметили положение прижимающей гайки, то я зажимал пока, пока не исчезал свободный ход при дёргании за шток, однако вал шестерни вы могли крутить рукою легко. Не имею понятия, верно ли всё это, лучше пометьте. Закрученную гайку лучше закернить снова.
Резьбу пластмассовой заглушки вала шестерни я помазал герметиком. (Виду там вроде было что-то схожее).
Зацепление шестерни и штока рейки и периферию я смазал каким-то ЦИАТИМ’ом (валялась старая банка). В оригинале тоже прослеживалась смазка, напоминающая наш литол.
Управляющие тяги я прикручивал к рейке уже установленной на авто. мне показалось, что при их отсутствии проще засовывать. Для вас можно подумать по-другому.
Для установки рейки на подрамник я снова заткнул дыры под штуцера и обмотал её концы тряпками.
Понятное дело, после сборки хорошо бы отрегулировать углы установки колёс.

Моменты затяжки соединений

К огорчению в хайнесе не предусмотрен ремонт управляющий рейки, По-этому нет никаких данных по моментам затяжки реечных болтов/гаек.
Управляющие тяги к рейке. нет данных
Болты крепления управляющий рейки к подрамнику. 137Нм
Штуцеры нагнетания/обратки. 31Нм
Гайки концевиков управляющих тяг. 41Нм
Болт зажима упругой муфты к валу шестерни. 28Нм
Болт зажима управляющего вала к упругой муфте. 24Нм
Колёсные гайки. 85 Нм
Болты кронштейна воздухана к опоре мотора. не нашёл 🙁
Болт и гайки впускного резонатора. 4 Нм

Хотелось бы отметить вот что. График обслуживания не предугадывает подмену воды ГУР. Имхо это некорректно и жидкость гур необходимо поменять с той же периодичностью, что и жидкость в Коробка автомат. т.е. через 45000 км (и может чуток пореже: раз в 60 тык). Также выскажу усмотрительное предположение, что дискуссии о стучащей рейке менее чем вымысел. по большенному счёту там нечему стучать (я подразумеваю рейку-оригинал и высококачественные материалы). Всё глубочайшее ИМХО.

Оцените статью
Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock detector