Как узнать прошивку калина

Всем привет! Машина 2011 года 8кл. Вот что показывает БК ШТАТ.

Стоит ли менять прошивку "I444CE06" к примеру на "I444CI07"? Или еще какие-то варианты?

Перед написанием этой части хотел изменить название и содержание 1 и 2 частей. Вот они: 1 часть, 2 часть.
А все почему — как в итоге оказалось ЭБУ у меня не Январь 7.2, а Январь 7.2+. И разница из-за этого плюса огромная. Схема и программы из первых частей рабочие, сто процентов, но только на Январе 7.2.
Данная запись будет о прошивке именно Январь 7.2+ , Калина, 1.6, 8 кл.
Кого-то возможно огорчу, кому-то наоборот будет интереснее. В этой части расскажу как прошивался, какую прошивку залил и конечно же об ощущениях.
А теперь обо всем по порядку, не спеша 🙂
После второй части стал искать контакты, для подключения к ЭБУ, так как думал, что процесс прошивки у меня не идет из-за плохих контактов. Пошел в магазин радиодеталей и купил простые пиновые контакты.

С контактами разобрались. Теперь, на ножках ЭБУ, все держится отлично.

Попробовал подключиться к мозгам — опять вылазит ошибка. Накачал еще программ, пробовал разными — толку нет.
Решил еще раз посмотреть распиновку на диагностическом кабеле. Разобрал его, увидел какие проводочки к какой ножке идут. Схемка ниже.

Пробуем снова, по старой схеме из первой записи — ничего не происходит, ошибка. Опять полез в интернет, начал пересматривать записи про чип января… И тут я понял, что прошиваю не те мозги. Понял я это расшифровывая код прошивки, который указан на ЭБУ. Там всего одна буква отличается, а мозги сразу другие. Информация по серийным прошивкам вот здесь — www.chiptuner.ru/.
Думал у меня такая I201CO57, а оказалась вот такая I201CP57. Первая для Января 7.2, вторая для Января 7.2+.
С этого момента начинаем все сначала.
Записей и информации по прошивке января 7.2+ не так много, но информации оказалось достаточно. Нюансов тут больше, чем при прошивке простого Января. Поэтому обо всем подробно.
Для того, чтобы убедиться в том, что у Вас действительно Январь 7.2+ нужно разобрать ЭБУ и посмотреть на плату.

В сравнении с простым январем разница видна сразу.

Дальше нашел схему подключения к ЭБУ.
Вот она:

Но просто так прошить январь 7.2+ мы не сможем. Нужно перевести его в режим программирования. Есть два варианта: первый — перепаивать резистор на плате, второй — купить два резистора на 1.8 кило Ом и без пайки вставить их в плату. Естественно чем проще, тем лучше, выбираем второй вариант. Вперед в радиодетали за резисторами. Они еще оказывается и разные по мощности бывают. Взял на глаз, вот такие

Читайте также:  Как проверить avr бензогенератора мультиметром

Так вот, берем два резистора и вставляем их в плату вот по такой схеме:

В плате есть отверстия, паять не нужно, все аккуратно вставляется.
Далее нужна программа для прошивки. Больше всего нашел информации об использовании st10flasher v1.5, для прошивки именно январь 7.2+.
Скачал не помню откуда, просто по поиску. Это не проблема.

Где-то прочитал, что в диспетчере устройств лучше определить от 1 до 4 сom-порт для диагностического кабеля. Скорость поставил стандартную. В программе ком-порт и скорость соответственно должны совпадать с теми, что в диспетчере устройств.
Итак, резисторы в плате, схема собрана, адаптер в компе, аккумулятор на столе, все подключено, программа запущена. Пробую — нет ответа. Выключаю, включаю "зажигание", на 13м контакте, нажимаю "Установить связь" — связь установлена! Сколько радости у меня было! Считываю Flash, сохраняю, считываю Eeprom, сохраняю. На всякий пожарный.
Тут при прошивке январь 7.2+ появляется еще один нюанс. Нам нужно узнать не стоит ли на нашем блоке защита от перепрограммирования. Говорят, есть такие блоки, что при попытке их программирования срабатывает защита и блок можно выкидывать, поэтому лучше перестраховаться.
Для того, чтобы определить защищенный блок или нет, нужно скачать любую программу hex-редактор. Она нужна чтобы открыть файл прошивки, которую мы скачали из блока.

Если мы не видим повторяющиеся символы 9B 00 9B 00 9B 00, то наш блок не защищен. Мне повезло — блок можно шить.
На этом этапе можно еще заметить одну интересную штуку. Файл прошивки, который мы считали из блока весит 576 кбайт. А прошивки на январь 7.2 весили 64 кбайт. Такая прошивка (576кбайт) называется декриптованная. И тут опять возникают некоторые сложности — декриптованных прошивок ваще не найти. Я нашел только от Ледокола, одна с датчиком кислорода, вторая без. Ну что же, прошиться все равно надо — будем пробовать эти.
Пытался, кстати, найти инфу как декриптовать прошивки с января, ничего толкового не нашел.
Возвращаемся к программе st10flasher. Кликаем кнопку загрузить Flash и выбираем файл новой прошивки.
EEPROM очищать не стал, где-то люди пишут, что надо, где-то ничего не пишут. Прошивка загрузилась, резисторы вытащил, ЭБУ собрал и побежал ставить в машину. Ах да! Еще перед тем как заводить: включаем зажигание и делаем сброс ЭБУ с инициализацией любой диагностической программой. Потом выключаем зажигание и заводим.
Теперь самое интересное 🙂
Сначала залил прошивку от Ледокола без датчика кислорода. Настоящая она или нет — не знаю. Машина завелась, но некоторое время трещала какая-то релюшка. Обороты несколько секунд держались на 2000. Релюха затихла, ХХ установился на 900 об/мин. Поехали! В общем тачка реально изменилась, валит ахаха, шёл дождь, буксует всю вторую передачу))) Проехал кружок вокруг работы, торможу — работает вентилятор охлаждения на первой скорости, хотя температура двигателя только 80 градусов, то есть еще даже термостат не открылся. В общем какая-то фигня, да еще и релюха щелкала. Решил залить вторую прошивку — с датчиком кислорода. Повторил все операции. Завел и поехал. И катаюсь уже 4й день.
Что изменилось: холостой ход держится в районе 900 об/мин, вентилятор охлаждения включается на 98 градусах, как я и хотел. За 4 дня пробовал кататься в различных условиях и по трассе, и по городу. В первый же день для сравнения динамики со стоковой прошивкой поехал гоняться с другом на королле, 1.6 на роботе. Раньше он на корпус-два от меня уезжал при разгоне до 100, сейчас — тоже самое))) Но был дождь и я просто буксовал две передачи, у друга резина лучше держит, так что пока ясности не было. По личным ощущениям за 4 дня — с низов едет определенно лучше, двигатель работает мягче, но на верхах лучше точно не стало. Теперь комфортно ездить на 2-4 тысячах, раньше крутил больше. По трассе максималка та же, но как будто тяжелее набирать, хотя тоже точно не сказать, разница незначительна в любом случае. По расходу топлива: в режиме трасса, скорость 150-170 всю дорогу, все время газ в пол расход получился 9 литров. Думаю это хороший результат на такой скорости. По городу сейчас установился расход в 10,5 литров и это при очень динамичной езде, на тяжелых 15х колесах, раньше был 11,5 литров. Не знаю как у некоторых 7 литров кушает, наверно едут 20км/ч на пятой передаче. Так что думаю в целом расход упал. Кстати насчет колес, вот тут я точно ощутил разницу — теперь машина их не замечает, еду как на 13ых. Так что думаю если поставить ковки — будет вообще огонь…ну как огонь, для 10 летнего тазика огонь 😀 А вчера ночью поехал по делам, закусился, только не смейтесь, с БМВ е91. Судя по звуку была дизельная, внутри полный салон народу. Три светофора подряд ехали одинаково, нос к носу 😀 Но думаю, что тут не заслуга моей тачки, а просто с бехой что-то не то. По расходу топлива буду следить дальше, по динамике — в сухую погоду заеду с другом еще раз. Результатом уже доволен, машинка стала ехать приятнее.

Читайте также:  Как работает стартер на скутере

На этом все, буду рад вопросам, замечаниям, предложениям 🙂

В зависимости от комплектаций и времени выпуска автомобилей Лада Калина 2 и Лада Гранта прошивка приборной панели может различаться. От ее версии зависит некоторые возможности, например, установить внешний датчик температуры.

Артикул комбинации приборов Версия ПО Звуковое сопровождение указателей поворотов Звуковое сопровождение включения аварийной сигнализации
2190-3801010-00 28 и ниже Нет Нет
2190-3801010-00 29 (серийное) Нет Есть
2190-3801010-20 90 и ниже Нет Нет
2190-3801010-20 91 (серийное) Нет Есть
2190-3801010-40 39 и ниже Есть Нет
2190-3801010-40 42 (серийное) Есть Есть
2192-3801010-20 06 и ниже Нет Нет
2192-3801010-20 07 (серийное) Есть Есть
2192-3801010-40 06 и ниже Есть Нет
2192-3801010-40 07 (серийное) Есть Есть

Чтобы определить прошивку комбинации приборов следует:

  1. Выключить зажигание.
  2. Нажать и удерживать кнопку сброса пробега.
  3. Включить зажигание, двигатель не заводить.
  4. Отпустить кнопку сброса пробега, когда начнется тест, а затем снова нажать и отпустить кнопку.

После этого на экране приборной панели появится информация:

  1. строка – версия прошивки.
  2. строка – модель панели приборов.

Как выполнить такую диагностику панели, также показано на видео:

Напомним, на приборках 2190-3801010-20 (прошивка 90 или 91) или 2192-3801010-20 (прошивка 06 или 07) есть возможность установить датчик температуры наружного воздуха. Но может потребоваться прошивка комбинации приборов.

Оцените статью
Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock detector