Как выбить гильзы из блока цилиндров

Друзья ВОЛГОводы, Помогите пожалуйста. Не пойму как вытащить гильзы с 402 мотора. И вообще возможно это сделать дома?

Смотрите также

Комментарии 31

Сверху гильзы забиваетьсч чурка, из бруса 100-ки, и обточеного с одной стороны. Проварачиваем колено, и поршень выдавливает цилиндр. Если колена с поршнями снято, то кувалдометром

возьми толстый лист железа примерно 10мм сделай площадку овальную, чтоб только край гильзы захватывал и снизу начинай выбивать,
Если гильзы до этого меняли то проблем не будет, ну а если заводские стоят, то бери зубило и молоток потяжелее, только борта колодцев не попорти,

Чутка занял, сильно печально?

Ну плоскость наждачкой шлифани

вроде у меня в БЖ написано как я делал

блок переворачиваешь, и кувалдой…у меня кругляк был специальный…а отвертки и легкие постукивания не помогут

=) спасибо за совет

никаких отжиганий, аккуратно снизу рукояткой (деревянной!) молотка — должны легко выйти. Только недавно перебрал 2 движка. Выколачивать металлическими предметами нежелательно, если решился, то мягкими металлами типа алюминия или меди — главное не повредить посадочную поверхность, а отвертками — ни в коем случае.

никаких отжиганий, аккуратно снизу рукояткой (деревянной!) молотка — должны легко выйти. Только недавно перебрал 2 движка. Выколачивать металлическими предметами нежелательно, если решился, то мягкими металлами типа алюминия или меди — главное не повредить посадочную поверхность, а отвертками — ни в коем случае.

Ты бы прочитал сперва внимательно, в контексте чего говорилось про отжиг 😉

У меня есть алюминеевый пруток диаметром 16 мм, я его упирал в юбку гильзы и херачил кувалдометром, обычно после 2-3 х хороших ударов гильза выходит!

Есть съёмники готовые, можно сделать съёмник самому из длинной шпильки (навроде тех, что в строймагах по метру продаются) и пары железок. Можно снизу через деревяху выбивать молотком.
Про кольца ещё добавлю, что новые кольца перед установкой желательно отжечь. А после установки всех гильз — проверить выступание гильз над блоком и при необходимости скорректировать.

У меня гильзы не выступают

Для надлежащего уплотнения верхний торец гильзы выступает над плоскостью блока на 0,034-0,089 мм. При этом красномедная прокладка должна быть обжата. Для надежного уплотнения необходимо, чтобы разница в выступании гильз над плоскостью блока на одном двигателе была в пределах 0,025 мм. Это достигается (на заводе) сортировкой гильз цилиндров по высоте (от нижнего стыка до верхнего торца) и блоков по p pглубине проточки под гильзу (от его верхнего торца) на две группы. При смене гильз у цилиндров равномерность выступания можно обеспечить подбором красномедных прокладок соответствующей толщины.

Читайте также:  Шевроле ланос не работает поворотники и аварийка

> И что значит отжечь?

Медь отжигается нагревом до красного каления и резким охлаждением. После этого медь немного меняет цвет и становится мягче и пластичней.

Я понял… Просто существует два вида литья блоков.
1 Выливаемы в коколь
2 Вылеваемый под давлением
В первом варианте гильзы не выступают, во втором выступают. Судя по всему у меня первый вариант

Для надлежащего уплотнения верхний торец гильзы выступает над плоскостью блока на 0,034-0,089 мм. При этом красномедная прокладка должна быть обжата. Для надежного уплотнения необходимо, чтобы разница в выступании гильз над плоскостью блока на одном двигателе была в пределах 0,025 мм. Это достигается (на заводе) сортировкой гильз цилиндров по высоте (от нижнего стыка до верхнего торца) и блоков по p pглубине проточки под гильзу (от его верхнего торца) на две группы. При смене гильз у цилиндров равномерность выступания можно обеспечить подбором красномедных прокладок соответствующей толщины.

> И что значит отжечь?

Медь отжигается нагревом до красного каления и резким охлаждением. После этого медь немного меняет цвет и становится мягче и пластичней.

Я глупый)))
Всю жизнь неправильно медь отжигал((((
Хотя шайбы после моего "отжига" никогда не текли… Странно. к чему бы это?

Да никто и не говорит, что будут течь. Даже если ничего не делать, скорей всего будет нормально — медь изначально достаточно мягкая. Просто с отжигом лучше уплотнение — надёжней. Страховка, такскзть, от той ситуации, когда возьмёт и где-то не прожмётся как надо.

Есть съёмники готовые, можно сделать съёмник самому из длинной шпильки (навроде тех, что в строймагах по метру продаются) и пары железок. Можно снизу через деревяху выбивать молотком.
Про кольца ещё добавлю, что новые кольца перед установкой желательно отжечь. А после установки всех гильз — проверить выступание гильз над блоком и при необходимости скорректировать.

И что значит отжечь?

Нагреть в пламени!

Можно, такой-нибудь битой снизу или двумя отвёртками сверху в расшаточку

Сегодня «гильзовал» блок (устанавливал новые гильзы) двигателя ЗМЗ 402.

По совету skyrider сначала определил положение гильзы в блоке, то есть на сухую прокручивал, поднимал и опускал поршень в гильзе, находя оптимальное положение когда поршень будет двигаться в гильзе свободно, без задиров. Далее вытаскивал поршень, смотрел на надпись «перед» на нём и относительно его оптимального положения в гильзе, ставил метку на верхнем торце гильзе (просто черта, указывающая на перед двигателя). Нанеся все метки на гильзы, можно готовиться к установке.
Я приобрёл медные кольца под гильзы, так как они стояли на родных гильза, да по схеме тоже есть. Обмазал посадочное место гильзы герметиком, надел медное кольцо (кольцо тонкое и легко гнётся, одевается трудновато, но главное не давать сильный перекос!) и сверху, на насажденное кольцо ещё герметик.

Читайте также:  Как сделать электролебедку своими руками

После установки медных колец устанавливаем гильзы в блок, я подбивал резиновым молотком сверху без упорства.

Потом через деревяшку просаживал гильзы до характерного глухого звука (гильзы коснулись блока).

Момент истины: как выравнять гильзы по одной высоте?!
Я взял железную линейку (на ней ещё ГОСТ выбит, мне с таким инструментом приятнее работать) ставил торцом на одну гильзу, так чтобы опиралась на две точки, и видел просвет (он же зазор) относительно соседней гильзы. Значит нужно усаживать ту гильзу, на которую опиралась линейка. И так поочередно все гильзы.

В конце, когда по линейке все проверил, пришёл ещё к одному умозаключению:
линейкой, установленной всё так же торцом, на крайнюю гильзу проводил по всем гильзам. Разъяснение: к примеру ставим линейку на первую гильзу и вдоль коренных постелей коленвала ведём эту линейку как паровозик ко краям остальных гильз к последней, четвёртой.
Если где-то задевает или стопориться, то подбиваю гильзу молотком через деревяшку!

Здравствуйте Уважаемые друзья! Прошу прощения не много задержался я с этой статьей. Но как бы там не было нужно продолжать. На прошлой статье в 4 части, мы с Вами начали подготавливать запчасти и детали для капитального ремонта двигателя ЗМЗ-511 и модификации. В одной статье, все закончить с подготовкой запчастей и деталей, как я посчитал, было бы слишком загружено и по этому я решил разделить в несколько статей, в этой части мы с Вами продолжим с подготовкой запчастей и деталей и начнем уже, кое что ремонтировать.

В 4 части мы разобрались с коленвалом и распредвалом, как я считаю, но если есть какие проблемы не стесняйтесь пишите в комментариях или прямо мне на e-mail с помощью формы обратной связи я обязательно отвечу.

Давайте в этой статье займемся поршневой группой. После разборки, как нам известно, гильзы, поршневой группы, остаются в блоке цилиндров. Потому что они впрессованы и просто так они не достаются, нужно будет приложить некоторые усилия что бы снять гильзы. Если же Вы решили поршневую группу полностью заменить на новые, можно при снятие гильз, не церемонится с ними, подберите подходящую выколодку, лучше всего из мягких металлов: латунь, бронза, медь. И стараясь не допускать перекоса, при выбивание гильз, с посадочных гнезд, не спеша, не повредив блок цилиндров, выбить гильзы, со стороны поддона.

Читайте также:  Автосигнализация scher khan magicar 9 отзывы

Если Вы решили оставить свои гильзы, в этом случае нужно будет опять же, снять их, уже с помощью специального съемника, для выпрессовки и запрессовки гильз.

Устройство гидравлическое для выпрссевки и запрессовки гильз.

Механический съемник для выпрессовки и запрессовки гильз.

Можно конечно и выбить деревянной выколодкой, но выбивать нужно очень аккуратно, что бы не повредить юбку гильзы и блок цилиндров.

Бывает в практике и такое, что вовсе не нужно снимать гильзы. Обычно это бывает когда у двигателя не большие моточасы, вы использовали хорошее масло, качественное топливо. Конечно Вы можете сказать и такое: "если не большие моточасы, зачем тогда вообще разбирать и делать капитальный ремонт двигателя ?" Да конечно вы будите правы, но могло быть и такое: оборвало привод масляного насоса и двигатель застучал, оборвало коленвал, заклинил распредвал или что то еще не стандартное. Вот в этих случаях, если не большие моточасы, может быть такое что гильзы можно будет и не трогать, то есть оставить свои, не снимая.

И так если Вы решили оставить свои гильзы, не снимая. Я Вам настоятельно рекомендую, после снятия головок блока цилиндров (ГБЦ), сразу же гильзы зафиксировать на местах, в блоке цилиндров. Это нужно что бы исключить случайное выталкивание гильз поршнями, когда Вы будите снимать поочередно поршня с шатунами, а при их снятие по любому нужно проворачивать коленвал и понятно что поршня будут ходить верх и вниз, толкать гильзы и при этом, если гильза держится слабо, бывает и такое, то поршень может его вытолкнуть. Если такое произойдет, то нарушится герметизация водяной рубашки. Тут уж как не крути придется снимать гильзу, прочищать все посадочное место на блоке цилиндров, заменить уплотнительную шайбу гильзы и впрессовать обратно гильзу на место. Так что лучше сразу зафиксируйте и не будет лишних проблем. Как в домашних условиях зафиксировать гильзу показано на фото ниже.

Зафиксировать гильзы.

Если пробег автомобиля небольшой и проработанных моточасов двигателя мало и Вы решили оставить гильзы свои, не снимать. Лучше все равно нужно будет их замерить. Для того что бы замерить гильзы, нам опять понадобится нутромер. На глаз просто не получится определить сотою долю износа гильз.

Нутромер.

А вот какие бывают размеры гильз и поршней двигателей, ЗМЗ-511 и модификации, какая очередность ремонтных гильз, приведено на таблице ниже.

Таб. 1. Размерные группы гильз номинального и

ремонтного размеров и их обозначения

Оцените статью
Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock detector