Пинается акпп с 1 на 2

День №1.
Всем привет)))
Сегодня не буду ни чем хвастаться или чем то удивлять)) Т.к. Новогодние праздники всё перемешали)) кто-то ещё празднует, а кто-то уже работает во всю)))
Случилась у меня беда, еще дня 4ре назад. Начал потихоньку разбираться в чём дело. С начало хотел вкратце расписать куда копать, но это сильно легко))) Я решил всё расписать какими длинными путями я ходил)) Пока не наткнулся на нужную мне информацию))). Кстати в инете по ремонту АКПП на Хитрюги ни чего нету((( или я не там искал?))

Суть проблемы:
Ехал как говорится ни кого не трогал и тут на тебе((( Авто при наборе скорости, а именно при переключении с 1й на 2ю начала "пинаться"(((.
Сейчас обратил внимание: что после прогрева двигателя 15мин. и катание по городу 10мин. появляется этот "пинок" не приятный(((.
В интернете пишут, что виноват понижающий резистор АКПП.
На разборе почему-то не было его((. Хотя не то что б его не было, меня просто не поняли про что я говорю((.
Снял свой резистор. Он находится под капотом, за аккумулятором.

Вот его номер Nissan (31037-71L00) стоит 2т.р.

Проверил сопротивление, оказалось 13.2 Ом. Сколько должно быть на Nissan X-trail я так и не нашел(( За то на других Nissan получается 11.2-12.8Ом.

Под рукой оказался Nissan Sunny друга, я снял с него резистор и он оказался один в один такой же))).

Проверил сопротивление на нём, оказалось 12.8Ом.

Поставил себе его резистор и поехал кататься, но ни чего не изменилось(( так же пинается.
Ещё раз открыл капот и просмотрел провода которые идут на резистор, все вроде целые(((
Делать нечего, решил скинуть поддон, посмотреть что в нём. Купил масло 4л. NISSAN ATF MATIC-D (KLE22-00004). Вот только не знаю стоило ли его заливать7 Вообще идёт ли оно в нашего Ниссана?

Скрутил сливную пробку: МАСЛО ЧИСТОЕ, НЕТ НИ КАКИХ ЗАПАХОВ.

Как я запарился откручивать эти маленькие болтики, думал не закончатся)))

Когда начал откручивать последний болтик, то поддон сам отпал))) Прокладка оказалась не ссохшейся, я её потом поставил обратно(предварительно промазав герметиком).

Магниты все в стружке((( Неудивительно почему. Туда похоже я первый кто залес за последние 217т.км.

Фильтр масленый снять не смог(((, т.к. шпилька провернулась(( Просмотрел его весть снаружи… вроде как чистый.

Провода на соленоиды так же все целые.
Почистил магниты от налёта и поставил поддон обратно на герметик.

Залил новое масло и выставил уровень (Прогрев и пройдясь селектором по передачам).

Прокатился, ни чего не изменилось(((
Смутила одна штанга, ну как то непонятно она болтается(( или так и должно быть?Ответ — так и должно быть, убедился сам разобрав донора)))

Спасибо за внимание. Будет продолжение, но потом))
Если кто знает ответы на вопросы по поводу Хитрюги ответьте)))

Продолжение…
Начало решения тут:
День №1.
Что сделал в прошлый раз:
1. Поменял понижающий резистор АКПП и проверил сопротивление — всё ГУД;
2. Заменил частично масло в АКПП и прочистил магниты.
День 2, 3.
3. Просконировал на коды неисправности, выпал код: 16.LINE PRESSURE SOLENOID VALVE;
4. Почистил масленый фильтр АКПП и не зря;
5. Снял для профилактики корпус "маслинной магистрали", еще не собрал…

Продолжается 3й день
Открутил все четыре соленоида, в надежде на то что они забиты грязью. Но оказалось, что они чистые((( но всё равно обильно прочистил клинером.

Поставил их обратно. Взял цэшку начал позванивать их.

Ни помню где вычитал, но смысл вроде такой: Провода под номером
1,2,3 = 20-30Ом
4 = 2,5-5Ом
5 = 10 Ом

У меня же выдало:
1 = 14,2 Ом желтый
2 = 25,7 Ом зелёный
3 = 25,7 Ом серый
4 = 4,5 Ом красный
5 = 14,5 Ом синий

Не знаю так ли это должно на самом деле, может кто знает? Прозвонить с самого начала с блока АКПП я не подумал)))
Ещё обратил внимание на пережатые пару проводов, как я их не ломал — контакт был(((. Провода все прощупал ещё раз — они целые((.

Читайте также:  Гсв на мтз 80

Решил снять проверить разъём на коробке АКПП, т.к. слышал что там отгнивает провод. там всё сухо и чисто провода все целые. Почистил дополнительно, смазал и установил обратно.

корпус "маслинной магистрали" протёр сухой тряпкой, что б не попала грязь. Поставил сверху пружину, проверил на месте ли 4ре резиновых колечка и собрал всё обратно.
Установил фильтр м., поставил поддон на герметик и залил масло в уровень.

Ещё появился у меня донор от Цефиро, подходят ли только эти соленоиды — нет, я так и не проверил. Но при желании…))

Подключил снова комп, опять выпала эта ошибка(( Снова удалил её, она наверное появляется после слития масла.

Комп взял с собой, если снова пинаться начнёт то сразу просканирую)).
Разобрал ещё с пассажирской стророны пластик и замерил сопротивление на фишке, вдруг где обрыв. Всё оказалось вроде в норме(((

Ни чего не пойму, что надо этой коробке?)) Всё на месте, все разъёмы целы, сопротивление есть(((
Поехал домой минут 25 с прогревом и ездой до дома, ни разу не пнулась(( я в шоке, что было((( скоро снова поеду кататься но подольше, дак может снова появится пинок.
Вечером покатался по городу. Ездил как раньше: то быстро, то медленно. Пинки пропали))) По городу ездил где-то 1 час. Завтра в Тюмень поеду, рассчитываю намотать 570км. Вот и проверю ладом, надеюсь всё пройдёт гладко))).

Ещё день спустя…

Проехал я после всех манипуляций в общей сложности 580км. 440км -трасса, 140 — город. Весь день коробку напрягал)) Коробка НИ РАЗУ НИ ПНУЛАСЬ))) Все передачи переключались мягко))) идеально как раньше)))
Предположение: Коробка пиналась из-за того, что подвисал датчик линейного давления, который я обильно прочистил клинером.Методы лечения, их я выявил ещё два: 1. поменять масло аппаратом, скорей всего промоет его и всё станет как прежде;
2. постучать по нему молотком))).

Всем спасибо за внимание)) Надеюсь запись будет полезной)

Как известно, автомобили с АКПП или РКПП (АМТ), а также вариаторами в последнее время активно вытесняют транспортные средства, оснащенные простой механической коробкой передач с ручным переключением (МКПП).

С учетом того, что существует большое количество различных автоматических трансмиссий, в этой статье мы поговорим о гидромеханической АКПП с гидротрансформатором. Если точнее, рассмотрим основные причины, по которым возникают толчки при переключении АКПП, почему коробка пинается, дергается АКПП и т.д.

Читайте в этой статье

Что значит, пинается коробка «автомат»

Итак, автовладельцы часто сталкиваются с тем, что различные неисправности автоматической коробки передач значительно снижают комфорт при езде или же делают полностью невозможной дальнейшую эксплуатацию ТС с таким типом трансмиссии.

Как правило, чаще всего машина с АКПП начинает дергаться, при переключении передач происходят рывки, толчки, удары. Реже передачи могут быть «затянутыми», возникает задержка переключений, происходит так называемая пробуксовка.

Сразу отметим, на практике пинки АКПП выглядят таким образом:

  • в момент перевода селектора (например, из положения P в положение D или R) в разные режимы водитель ощущает сильный толчок, удар или рывок, которого ранее не было.
  • при езде на разных передачах (как в момент повышения, так и понижения передачи) автомат дергается, пинается и т.д. По ощущениям толчки АКПП напоминают легкий удар в задний бампер, после чего машина резко подается вперед.

Также АКПП может толкаться только на холодную, пинки коробки — автомат появляются на горячую или же происходят постоянно. Еще можно отметить, что коробка может толкаться только на определенных передачах (например, при переходе с 1-й на 2-ю, с 3-й на 4-ю и т.д.).

Так или иначе, такая работа коробки передач указывает на возникновение проблем и необходимость проведения диагностики АКПП. При этом по тем или иным косвенным признакам, указанным выше, можно попытаться более точно определить характер неисправности.

Почему пинается коробка «автомат»: основные причины

Прежде всего, гидромеханическая автоматическая трансмиссия представляет собой достаточно сложный агрегат. В устройстве АКПП использовано большое количество устройств и разных механизмов.

  • При этом важно понимать, что в АКПП кроме самих составных элементов рабочей жидкостью является ATF. Более того, данная жидкость не просто является обычным трансмиссионным маслом для смазки деталей, а выполняет функцию управления работой всей коробки.
Читайте также:  Клапан картерных газов инфинити фх 35

Вполне очевидно, что исправная работа автомата напрямую зависит от уровня, качества, свойств и состояния жидкости ATF. Если жидкость грязная, потеряла свои свойства и т.д., тогда коробка неизбежно начнет толкаться и пинаться во время переключения передач.

С учетом того, что у гидромеханического автомата соединение с двигателем реализовано через гидротрансформатор (гидромуфту, ГДТ), получается, что именно рабочая жидкость передает крутящий момент.

При этом масло ATF работает под нагрузкой, сильно разогревается, в нем накапливаются продукты износа самой коробки и т.д. В результате вязкость жидкости меняется (происходит разжижение или АТФ густеет). В любом случае, как на густом масле, так и на жидком, коробка будет переключаться рывками, толкаться и пинаться.

Более того, на практике изменение свойств жидкости АТФ происходит уже к 40-60 тысячам км. пробега. Еще нужно учитывать, что если автомобиль новый или коробка была в ремонте, после окончания обкатки агрегата ATF лучше поменять (через 5-10 тысяч).

В противном случае зачастую агрегат, рассчитанный, в среднем, на 250-300 тыс. км. пробега выйдет из строя уже к 150 тысячам. При этом первые признаки надвигающейся проблемы проявятся в виде толчок и рывков к 100-120 тысячам.

    Следующим элементом, который может быть причиной толчков, является масляный фильтр АКПП. Дело в том, что главной задачей фильтра в автоматической трансмиссии является улавливание грязи и стружки, которая неизбежно образуется в процессе эксплуатации ТС.

Рано или поздно фильтр забивается, то есть ATF в условиях снижения пропускной способности фильтра хуже прокачивается. Результат — давление масла в коробке автомат уменьшается. В таком случае нарушается работа фрикционных дисков, которые не успевают остановиться в строго заданный момент. Фрикционы проскальзывают, а водитель ощущает такое проскальзывание в виде толчка при переключении передач.

  • Если продолжить говорить о фрикционах, они также подгорают. Простыми словами, фрикционные диски представляют собой элементы, которые сжимаются или разжимаются, соответственно, останавливая/отпуская необходимую шестерню той или иной передачи внутри АКПП.

Если же давление масла снижается, фрикционы не обеспечивают должного сжатия и начинают проскальзывать, а также сильно изнашиваться. От проскальзывания нагрев растет, масло в коробке автомат становится черным, появляется запах гари.

Вполне очевидно, что проблемы с фрикционами означают, что шестерни не останавливаются и не отпускаются в нужное время. Это приводит к тому, что при переключении передач трансмиссия дергается или пинается, водитель ощущает удары и рывки.

Обратите внимание, такая поломка является серьезной, то есть заменой масла в АКПП и фильтра проблему уже не решить. Другими словами, коробку нужно снимать, разбирать, проводить дефектовку, а уже затем в рамках ремонта менять фрикционы и другие изношенные элементы.

Перегрев ATF в АКПП и низкое давление трансмиссионной жидкости

Начнем с того, что многие АКПП (исключением являются некоторые виды «автоматов» на бюджетных малолитражках) имеют дополнительный радиатор охлаждения масла. Данное решение необходимо для того, чтобы понизить температуру рабочей жидкости и сохранить ее вязкость.

Такое решение, с одной стороны, позволяет вытеснить грязное масло и произвести замещение свежей жидкостью. Однако минусом такого способа замены является то, что поддон коробки не снимается, не происходит промывка поддона и очистка магнитов от стружки, не выполняется замена фильтра АКПП и т.д.

В результате радиатор не промывается, грязь и отложения из поддона попадают в радиатор, еще сильнее забивается фильтр коробки автомат. Загрязнения также попадают в гидроблок (гидроплиту), засоряются соленоиды (клапаны) и т.д.

Становится понятно, что в таком случае через забитый фильтр не проходит жидкость в полном объеме, а также возникает перегрев АКПП по причине низкой пропускной способности тонких каналов масляного радиатора.

Получается, такую замену можно производить только тогда, когда владелец твердо уверен, что внутри коробки все чистое. На практике оптимально чередовать аппаратную замену с классической, то есть со снятием поддона, чисткой, заменой фильтра и т.д.

  • Что касается падения давления масла в коробке автомат, причиной могут быть не только загрязнения, но и проблемы с масляным насосом АКПП. При этом маслонасос в коробке автомат может стоять как за гидроблоком, так и в поддоне коробки.
Читайте также:  Как снять панель на газели

Главной задачей устройства является создание нужного рабочего давления жидкости. Если же производительность насоса падает, появляются пинки, автомат дергается, появляются заметные толчки

  • Сбои в работе коробки — автомат также могут появляться и по причине проблем с гидроблоком и соленоидами. Гидроблок фактически является элементом управления АКПП. Элемент состоит из тонких каналов, по которым проходит жидкость ATF.

Если же каналы окажутся забитыми грязью и продуктами износа, гидроблоке забьются, давление упадет, фрикционы начнут проскальзывать. По этой причине очень важно не допускать загрязнений гидроблока, своевременно меняя трансмиссионную жидкость и фильтр, избегать замен методом вытеснения, не допускать перегревов АКПП, которые приводят к «сворачиванию» масла.

  • Также в гидроблоке установлены специальные клапаны-соленоиды. Эти клапаны перекрывают каналы в гидроплите или открывают их. Соленоиды представляют собой электрические катушки со штоком. На катушку приходит напряжение, шток выдвигается, перекрывая канал. После того, как напряжение пропадает, пружина задвигает шток обратно, открывая нужный канал.

Такое решение позволяет подавать жидкость под давлением через каналы гидроблока строго к определенным передачам (фрикционами отпускается или зажимается необходимая шестерня). Так вот, соленоиды достаточно часто перестают корректно работать, не производя перекрытие или открытие каналов в гидроплите.

Для решения проблемы потребуется снять гидроблок, производить разборку, чистку каналов. Затем проверяется работоспособность соленоидов, после чего принимается решение о ремонте или замене проблемных элементов.

Проблемы ЭБУ коробки «автомат», датчиков, электрических цепей

Начнем с частых проблем. Прежде всего, страдает проводка, через которую приходит питание на соленоиды. Провода подводятся к соленоидам от ЭБУ коробкой передач, а сам блок посылает электрические импульсы для управления их работой.

Как правило, провода на соленоиды имеют свойство окисляться, также могут возникать повреждения. Простыми словами, если нет контакта, работа коробки-автомат нарушается.

Напоследок отметим, что электронный блок управления коробки автомат тесно взаимодействует с ЭБУ двигателем, а также принимает показания от различных датчиков ЭСУД. Это значит, что выход из строя тех или иных отдельных устройств (например, датчик скорости, ДПДЗ и т.д.) может также привести к сбоям в работе АКПП.

Подведем итоги

Как видно, причин, по которым появляются пинки АКПП, достаточно много. Как правило, если коробка автомат начинает работать некорректно, на панели загорается сигнальная лампа A/T или «чек» двигателя. Индикатор указывает на те или иные неисправности, при этом компьютерная диагностика позволяет считать коды ошибок.

Однако сложности могут возникать тогда, когда проблема именно по «механической» части, а не по части электрики. В этом случае диагностировать неполадку сложнее, зачастую требуется снятие и разборка АКПП.

Ели же имеют место именно толчки, то есть пинается коробка автомат, что делать в этом случае, мы уже говорили выше. Однозначно, эксплуатировать ТС дальше нельзя. Начать следует с диагностики, проверки уровня АТФ, затем нужно поменять масло ATF и масляный фильтр. Причем замена должна быть проведена путем слива с очисткой поддона, а не вытеснения рабочей жидкости под давлением.

Как работает коробка-автомат: классическая гидромеханическая АКПП, составные элементы, управление, механическая часть. Плюсы, минусы данного типа КПП.

Автоматическая коробка передач (АКПП, АКП) "классического" типа с гидротрансформатором: устройство и принцип работы. Плюсы и минусы гидромеханической АКПП.

Как устроен вариатор, чем данный тип коробки отличается от механической КПП, АКПП или роботизированной трансмиссии. Преимущества и недостатки вариатора.

Устройство и принцип работы роботизированной КПП. Отличия роботизированных коробок передач от гидротрансформаторной АКПП и вариатора CVT.

Стыковка коробки передач и двигателя автомобиля. Соединение механической и автоматической трансмиссии с ДВС: на что обратить внимание, особенности и нюансы.

Что такое КПП в автомобиле: назначение коробки передач, виды коробок передач, принцип работы, отличительные особенности трансмиссий.

Оцените статью
Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock detector