Итак, время шло день за днём, а стук с правой стороны всё усиливался и начинал капать на мозг…
Сначала были замечены небольшие удары в руль и педали при проезде дороги с небольшим гравием, ну и на проселочных дорогах…
Спустя некоторое время звук стал появляться на любом неровном покрытии дороги, вот тогда и было принято решение ехать смотреть, что там такое умирает…
Осмотр в гараже при помощи монтировки показал что умерла правая шаровая, люфт в районе 5 мм., но на этом не всё, еще и левая на подходе…Шаровые родные, на клёпках.

Что нам понадобится:
1.Болгарка
2.Диск заточной 125 диаметра
3.Дрель
4.Сверла 6мм-2 шт. 10мм-2шт.
5.WD-40
6.Немного любого масла
7.Новые шаровые
8.Набор головок+ключи

Я залил вэдэшкой все болты крепления рычагов и крепления шаровых и оставил до следующего дня, за что был вознаграждён облегчением откручивания …

При сезонной смене резины обнаружил, что правой шаровой опоре на моей машине настал конец — палец болтается в гнезде безо всякого стеснения и стыда. Как я доездился до жизни такой?

Просмотрев кучу материалов в тырнете решил, что самостоятельная замена шаровой мне вполне по силам. В ходе изучения материалов возникли несколько вопросов.
1. Какую шаровую взять? Очень часто замена опор производится на CTR CBKD-11. Вариант проверенный временем и десятками пользователей. Кроме того, в его пользу говорит цена и набор болтов в комплекте. В отношении болтов и гаек из указанного комплекта встречал мнение о непригодности для установки из-за несоответствия их прочности требуемым нормам.
2. Для удаления старой шаровой опоры необходимо удаление заклепок. Опять же мнения о наиболее технологичном способе разделились… Кто-то рекомендует снимать рычаг для более удобной сверловки… Кто-то не снимая рычага сверлит сверху, мотивируя тем, что снизу сверлить неудобно. Кто-то сверлит снизу и на жизнь не жалуется. Кроме всего прочего встречались жалобы на плохую выбиваемость заклепок при сверлении снизу.
В общем, мнений куча, поэтому решил поделиться своим опытом.

Мудрить не стал и приобрел набор CTR CBKD-11

На этом фотографии заканчиваются и начинается проза жизни.

Пляски с бубном при снятии рычага как-то не прельщали (хотя допускаю, что операция сия совсем несложная), поэтому решено было проводить сверловку заклепок со стоящим на машине рычаге. Сверлить планировалось снизу, из ямы. Для сверловки сверху необходимо далеко в сторону убирать привод и решить кучу других проблем. Это не для меня. Прикинув возможные неудобства, пришел к выводу, что для сверловки заклепок снизу машину на яму надо ставить так, чтобы середина протектора покрышки приходилась на край ямы. Моя яма (сход с погреб со съемными закрывающими щитами) для такой постановки автомобиля подходила хорошо. Поставил. Снял колесо. Снял закрывающий яму щит. Залил обильно где нужно WD-40. Открутил гайку болта крепления шаровой опоры. Открутилась легко. Болт выбить удалось без проблем (гайку с болтом мог бы и не покупать, эх!). Вытащил из гнезда палец шаровой опоры. Вышел без особых проблем, но монтировкой пришлось подсобить. Рычаг подвески отогнул вниз и пальцем шаровой опоры через деревянную прокладку упер в диск. Теперь можно работать. Строго по центру заклепок накернил отверстия. Сверху рычага на заклепки положил деревяшку, чтобы сверлом на выходе не повредить случайно пыльник ШРУСа. Далее в ход пошла электродрель, заправленная сверлом на 5,5. Честно сказать, ожидал много худшего. Сверлил не торопясь, стараясь чтобы сверло шло строго по оси заклепки. На 3 отверстия, ушло минут 10-12. Далее рассверлил отверстия сверлом на 8, затем еще раз рассверлил сверлом на 10. Заключительной операцией было сверление сверлом на 12 до момента отрыва шляпки заклепки. Все. Заклепка теперь представляет из себя тонкостенную трубку, выбить которую не представило никакого труда. Кто там жаловался, что заклепки выбиваются тяжело? Сверлить надо грамотно: по центру и максимально возможным диаметром. Сверлить на 10 бояться не нужно: отверстия в рычаге и корпусе шаровой имеют диаметр чуть более 10 мм (как и положено по допускам и посадкам) и при условии сверловки по центру заклепки отверстия в рычаге свой диаметр сохраняют. Заклепка при ее заклепывании увеличивает диаметр до диаметра отверстий и при сверлении сверлом на 10 по центру ее стенки представляют из себя фольгу.

Читайте также:  Клей момент силиконовый прозрачный

Заклепки удалены, старая шаровая извлечена из рычага. Внутренность рычага прочищена от грязи. Можно ставить новую опору. И тут возник вопрос об установке болтов. Как их правильно поставить: шляпками вниз или шляпками вверх. В отношении обоих вариантов были свои за и против. Я решил ставить шляпками вверх, т.е. гайкой снизу. Мотивом данного решения послужило следующее. Если понадобится снова менять шаровую опору, то в случае сильной коррозии болта и (или) гайки, проще будет болгаркой снизу срезать гайку. Технология мной была проверена при замене стоек стабилизатора: продольный пропил по гайке с болтом при котором сильно ослабляется корпус гайки и от температуры частично разрушается ржавчина внутри резьбы. После указанного пропила гайка крутится без проблем.

Затяжка болтов проводилась предписанным в руководстве моментом в 100 НМ. Болты и гайки указанную нагрузку выдержали. Палец шаровой опоры был помещен в гнездо и зафиксирован болтом. Затяжка гайки проведена предписанным моментом в 60 НМ.

С момента постановки машины в гараж до выезда ее на улицу прошло 3 часа. С одной стороны немало. С другой, учитывая, что сию операцию я проделывал впервые и без спешки, нормально. На замену левой опоры ушло уже 1,5 часа неторопливой работы.

Целью написания данного материала была попытка разъяснения некоторых моментов в технологии замены шаровых опор для тех, кто эту операцию еще не проделывал. Мое мнение: если есть доступ к подходящей яме или подъемнику, то менять шаровые опоры лучше со сверловкой снизу. В любом случае нужен подходящий инструмент, определенный слесарный навык и глазомер при разметке отверстия и сверловке.

З.Ы. В свое время на Жигулях замена комплекта шаровых опор была для меня рутинной операцией — менял каждые 30 тк вне зависимости от состояния. Но замена опор на Лачетти с моей точки зрения проще замены жигулевских, особенно если заклепки сверлить не надо.

Читайте также:  Из метана получить пропан

Симптомами необходимости обратить внимание на состояние шаровой опоры Chevrolet Lacetti является появление глухого стука при преодолении неровности дорожного покрытия и биение руля во время движения. При осмотре автомобиля можно обнаружить поврежденный пыльник или наличие люфта вывешенного колеса.

Срок службы шаровой опоры напрямую зависит от стиля вождения и качества дорожного покрытия. При благоприятных условиях она способно прослужить более 90-100 тыс. км. В отечественных реалиях замена очень часто требуется при пробеге приближающемся к 50 тыс. км.

Оригинальная шаровая опора на Шевроле Лачетти и ее аналоги

Оригинальная опора General Motors имеет артикул 96490218. Ее цена составляет порядка 850-900 рублей.

Стоимость фирменного изделия достаточно высока. Поэтому автовладельцы прибегают к приобретению аналогов оригинальной опоры от сторонних производителей. Наилучшие бренды с каталожными номерами и стоимостью приведены в таблице ниже.

Таблица — Аналоги оригинальных шаровых опор Chevrolet Lacetti.

Производитель Артикул Стоимость, руб
FEBI 32610 660-700
CTR CBKD-11 450-480
STARLINE 70.35.710 500-520
NIPPARTS J4860905 700-750
GLOBER 61-5970 400-440
FEBEST 1020-LAC 600-630

Особенности замены шаровой опоры Chevrolet Lacetti

Шаровая опора Шевроле Лачетти прикреплена к нижнему рычагу подвески при помощи заклепок. Согласно официальным рекомендациям производителя необходима замена шаровой в сборе с рычагом. При этом стоимость ремонта возрастает в несколько раз.

В целях экономии автовладельцы рекомендуют отсоединить шаровую опору от рычага. Выполнить это можно при помощи:

  • высверливания;
  • срезания шляпок болгаркой.

В первом случае потребуется демонтаж рычага с автомобиля. Несмотря на это, данный способ является более простым, так как срезать шляпки заклепок угловой шлифовальной машины достаточно затруднительно.

После демонтажа заклепок при сборке их следует заменить болтами. Это позволит в последующем более просто менять шаровую опору.

Для предотвращения ржавления резьбы новых креплений ее следует покрыть антикоррозийной смазкой.

Необходимые инструменты и материалы для самостоятельной замены

Для того, чтобы выполнить замену шаровой опоры Lacetti, потребуются инструменты и материалы, которые приведены в таблице ниже.

Читайте также:  Задний мост уаз 469

Таблица — Инструменты и материалы необходимые для замены шаровой опоры

Название Примечание
Ключ "на 14", "на 17"
Дрель Со сверлом "на 6", "на 10" и насадками для шлифовки и зачистки поверхностей
Головка "на 14", "на 17"
Болгарка Для спиливания шляпок заклепок. Также болгарка пригодиться для срезания болтов, если они имеют слишком большую длину.
Диск на болгарку Отрезной либо заточной, диаметром 125 мм
Консистентная смазка Например, графитная
Ветошь Для очистки рабочих поверхностей
Молоток и зубило Для удаления заклепок

Замены шаровой опоры на Шевроле Лачетти

Для того, чтобы выполнить замену шаровой опоры, необходимо следовать нижеизложенной инструкции.

  • Открутить гайку болта, который соединяет проушину поворотного кулака и палец шаровой опоры.

  • Вынуть болт из проушины.
  • Отодвинуть рычаг шаровой опоры вниз.
  • Открутить два болта, которые фиксируют рычаг к подрамнику.

  • Извлечь болты.
  • Демонтировать рычаг.

  • Очистить заклепки, которые необходимо высверлить.

  • Высверлить первую заклепку.

  • Сделать отверстия в остальных заклепках.

  • При помощи молотка и зубила удалить остатки заклепок.

  • Рассоединить шаровую опору и рычаг.

  • Установить новую опору, зафиксировав ее болтами. Рекомендуемым моментом затяжки является 90-100 Нм.

  • Некоторые автовладельцы рекомендуют спилить болгаркой выступающие концы болтов. Делать это требуется только в случае, если длина креплений слишком велика.

  • Смонтировать рычаг на автомобиль. При этом следует учитывать, что затяжку болтов, которые фиксируют рычаг к подрамнику, запрещено выполнять, когда колесо машины находиться без нагрузки. Затягивание на весу ведет к быстрому износу сайлентблоков. Поэтому требуется предварительно спустить автомобиль, чтобы он стоял на колесах.

  • Проконтролировать отсутствие звуков со стороны подвески при помощи пробной поездки.
Прошу поделиться этой записью с друзьями:

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock detector