Автомобили с низким уровнем шума — это требования современного рынка. Сегодня покупателя интересует не только новая модель автомобиля, но и насколько он удобен в эксплуатации. Длительная поездка в автомобиле с высоким уровнем шума приводит к быстрой утомляемости водителя и снижает безопасность движения. К сожалению, многие детали автомобилей испытывают вибрацию и являются дополнительными источниками шума. За рубежом проблему снижения шума решают не только конструкционно, но и за счет применения широкого ассортимента вибро- и звукопоглощающих материалов. Дополнительное использование вибро- и звукопоглощающих материалов повысит комфортность Вашего автомобиля.

Людям непосвященным кажется, что шум – явление элементарное. Однако для знатоков, очевидно, что это не так.
И так для начала немного теории…

Различают шум внешний, оказывающий воздействие на окружающих, так и шум внутренний, оказывающий воздействие на водителя и пассажиров. Значение показателей шума для транспортных средств нормируется ГОСТ и международными стандартами.
Так нормативы для легковых автомобилей:
По внешнему шуму – не более 74 дБА (Евростандарт)
По внутреннему и внешнему шуму — не более 78 дБА ( отечественный ГОСТ).

За рубежом нормативы пересматриваются каждые 2 года, причем требования к снижению шума довольно жесткие – снижение на 2-3-дБА. В настоящее время отечественный ГОСТ остается неизменным в течение 13 лет!

Снижение шума на 3 дБА субъективно воспринимается человеком как, снижение звукового давления прим. в 2 раза. Зависимость изменения шума выраженная в дБа величина — логорифмическая.
Так, например, общий уровень шума:
в лесу (в безветренню погоду) — 50 дБА
лифт – 67дБА
двигатели реактивного самолета — 140дБА

Особое значение имеет частотная характеристика шума — важная составляющая акустического комфорта в салоне. Так автомобиль может «вписываться» в самые жесткие стандарты по общему уровню шума, но частотная характеристика шума будет такова что на всех или некоторых режимах движения можно услышать неприятные звуки высокой или низкой тональности, «завывания», скрипы и т.д.
В качестве примера можно привести семейство ВАЗ-2109 — изначально тихий (в салоне) автомобиль досаждает скрипом низкокачественного пластика и низкочастотным шумом («рычанием») на низких оборотах колен. вала (1,5-2,0 об/мин)

По природе происхождения шумы делятся на воздушные и структурные. Средой распространения воздушного шума является воздух. Средой распространения структурного шума является твердое тело. Применительно к автомобилю это выглядит так. Работающий двигатель через элементы крепления передает вибрацию на кузов, панели которого в зависимости от степени вибрации издают звук — структурный шум.

Источники шума на автомобиле.
Их условно можно разделить на две группы:
а) первичные:
Двигатель;
Трансмиссия;
Система выпуска отработанных газов;
Шины;
Потоки воздуха, обтекающие автомобиль при движении.(аэродинамический шум)

б) вторичные:
Металлические панели кузова (пол, крыша, крылья, двери, арки колесных ниш и т.д);
Крупногабаритные пластмассовые детали интерьера а/м (панель приборов, формованные накладки дверей, декоративный кожух переднего пола под рукоятку КПП, накладки стоек); Мелкие металлические конструкции (тяги привода замков, стеклоподъемников и т.п).

Пути распространения шума в автомобиле.

Воздушный шум от первичных источников проникает в салон а/м через неплотности кузова (дверные проемы, технологические отверстия переднего пола), а также остекление а/м. Чем толще стекло и панели кузова, тем выше их звукоизоляционные свойства. Воздушный шум от первичных источников тем ниже, чем оптимальнее конструкция самих источников: двигателя, трансмиссии, системы выхлопа, шин (высота и рисунок протектора).
Структурный шум проникает в а/м через элементы подвески к кузову силового агрегата, трансмиссии, системы выхлопа, ходовой части. Вибрация передаваемая через элементы подвески, заставляет колебаться все без исключения панели кузова, которые в свою очередь излучают структурный шум. Кроме того, звук, излучаемый элементами системы выхлопа (трубами, резонатором, глушителем), приводит к дополнительному возбуждению пола а/м, что вносит ощутимый вклад в общий уровень внутреннего шума. В общий уровень шума в салоне а/м немалую долю вносит отраженный звук. Отраженный звук — звук, получающийся при отражении звуковых потоков, издаваемых первичными источниками, от дорожного покрытия.

Методы борьбы с шумом.

Разделяются на конструктивный и пассивный.
Конструктивный метод:
1 — применение отбалансированных силовых агрегатов и узлов трансмиссии;
2 — правильный подбор и расчет эластичных элементов подвески силового
агрегата, трансмиссии, ходовой части, системы выхлопа;
3 — правильный расчет конструкции системы выхлопа и определение точек ее
подвески к кузову;
4 — правильное моделирование конструкции кузова и его жесткости;
5 — выбор прогрессивных конструкций уплотнителей окон и дверных проемов и
т.д.

Большинство отечественных автомобилей сходящих с конвейера не вписываются в ГОСТ, хотя это конструктивно заложено. В чем же причина?
Низкое качество комплектующих и сборки не улучшают акустику салона …

Пассивный метод:
1 — ПРИМЕНЕНИЕ ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫХ И ПРОКЛАДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
2 — применение защитных кожухов.
Применение шумоизолирующих материалов последняя ступень в создании «тихого» автомобиля, .т.е. прежде всего автомобиль «доводится» конструкционно, а уже потом если возможности конструкции исчерпаны – используются вибро-, звуко- и шумопоглощающих и прокладочные материалы.

Практические приемы борьбы с шумом.

Результаты испытаний показывают, что установка полного комплекта шумоизоляционных материалов, например, на автомобиль ВАЗ-2110 позволяет при интенсивном разгоне на третьей передаче снизить интенсивность звука на 40%, а уровень звукового давления — на 30%.

и ещё немного
С тех пор как появился автомобиль, люди ищут способ избавиться от присущего ему шума, ставшего неотъемлемой чертой нашего времени. Несомненно, приятно, что на рев вашего двигателя обращают внимание те, кто не едет, но гораздо приятнее, когда в салоне можно, негромко разговаривая с пассажиром, наслаждаться хорошей музыкой. Когда в машине ничего не скрипит и не действует на нервы, поездка превращается в приятное, успокаивающее душу времяпрепровождение.
Шумоизоляционная обработка автомобиля давно уже вышла из разряда "элитных" услуг. Простейшую "антишумовую амуницию" многие автомастерские предлагают без привязки к установке аудиоаппаратуры – ездить в машине без лишнего дребезга приятно не только любителям музыки. Для этого, как правило, используются сравнительно недорогие комплекты материалов для отечественных машин. При установке дорогих аудиосистем, где в борьбе с шумами требуется достичь действительно хороших результатов, до сих пор правили бал импортные Dynamat, V-Block, PROCON и другие материалы. Но требования отечественного рынка заставили искать более дешевые способы решить проблему борьбы с шумом.
Существует несколько различных подходов к шумоизоляции. Первый основан на использовании готовых комплектов, таких как, например, Noisebuster. В него входят заранее вырезанные куски разных материалов и схема автомобиля, на которой показано, в каких местах их клеить. Комплекты сделаны специально под определенную марку машины, так что думать здесь особенно не нужно– клей по схеме, и все. Этот сравнительно простой путь позволяет снизить уровень шума примерно на 3 дБ, или приблизительно в полтора раза. В автомобиле становится комфортнее, но многим клиентам хочется большего, особенно при шумоизоляции машин, в которых устанавливают хорошую аудиосистему. В таком случае клиенту обычно предлагают импортные материалы, а стоимость услуги сразу подскакивает до 1000 долларов и выше.
При инсталляции "продвинутых" аудиосистем владельцы и отечественных машин, и недорогих иномарок зачастую могут позволить себе потратить на шумоизоляцию не больше 500-600 долларов. Именно в такую сумму выливается практически полная обработка автомобиля при использовании отечественных материалов. Основное требование к материалам – возможность добиться действительно хороших результатов, сопоставимых с "дорогой" шумоизоляцией на основе импортных материалов.
Отечественные материалы, которые используют для обработки, отлично подходят для шумоизоляции автомобиля, потому что многие из них разрабатывались в России для применения в самых разнообразных условиях, включая военную технику. "Подходят" – значит обладают необходимыми свойствами. Во-первых, специальными: шумоизоляционными и вибропоглащающими. Во-вторых, эксплуатационными: температурной стойкостью, прочностью клеящего слоя, коррозийной стойкостью. И, в-третьих, технологическими: они легко режутся, гнутся и повторяют сложные профили автомобильного кузова и панелей.
В отличие от готовых комплектов, которые сделаны скорее для самодельщиков, эти материалы поставляются в профессиональной упаковке – листах и рулонах (так удобнее работать при покрытии больших поверхностей).
Чтобы эффективно бороться с шумом, необходимо разобраться в причинах, способствующих его возникновению.
Природа шумов и вибраций в автомобиле разная: разные источники, разные частотные спектры, разная интенсивность. Самая большая проблема при борьбе с внешним шумом – это то, что металл кузова является прекрасным проводником звука. В этом легко убедиться, стукнув по любому металлическому предмету. Соответственно, каждый удар коромысла по клапану, вращение подшипника, каждый удар подвески и амортизатора через буфер передает на кузов и в окружающее пространство свой звук. На графике показано распределение шумов при движении легковушки по дорогам с различным типом покрытия. Добавьте к этому шум и дребезг от пластиковых панелей, шум от вентилятора, нагнетающего воздух. Каждый из них работает в своем частотном диапазоне и создает в салоне тот особый звуковой фон, который действует на нервы. Естественно, что не существует и "универсальных" материалов, которые одинаково хорошо снижают шумы на всех частотах. Так что лучший способ – использовать многослойное покрытие, где каждый слой имеет свои определенные свойства, а "сандвич" в целом обладает оптимальной характеристикой шумо- и вибропоглощения.
Из чего состоит "бутерброд"? Одни материалы обладают хорошими демпфирующими свойствами – будучи приклеенными к пластмассовой панели или к тонкому листовому металлу, они увеличивают его массу и снижают частоту резонанса. Другой механизм лежит в основе материалов из вискозоэластичных компонентов, преобразующих энергию "шумовых" колебаний в тепловую. После обработки вместо громкого звона вибрирующий элемент уже издает намного более тихий и глухой звук, амплитуда которого быстро затухает. Кроме демпфирования, на пути шумов ставят преграду, используя материалы с алюминиевым или свинцовым слоем. Такой тип изоляции называют sound barrier. Часто они выступают в роли своеобразного акустического экрана. И, наконец, третья группа материалов просто поглощает звук, попавший или возникший в салоне, – обычно это мягкие пенистые полимерные материалы.
Как эта идея реализована на практике?
Салон автомобиля сначала полностью разбирается: снимаются сиденья, обшивка потолка и дверей, торпеда. "Раздетый" до голого металла автомобиль готов к обработке. Первый слой– из вибропласта. Этот самоклеящийся материал на основе смеси каучуков с лицевой стороны имеет слой из довольно толстой алюминиевой фольги. Отлично гасит вибрацию. Хорошо подходит для обработки пола, тоннеля, дверей, перегородки моторного отсека, крыши, крышек капота и багажника. Благодаря мягкой ("сырой") каучуковой основе вибропласт обеспечивает 100-процентное герметичное покрытие поверхности так, что она не контактирует ни с воздухом, ни с влагой. Поэтому вибропласт еще и играет роль дополнительного антикоррозийного покрытия. Он надежно держится практически на любой поверхности. Хорошо гасит низкочастотную составляющую шумового спектра: гул кузова, шумы от подвески. Перед нанесением материала обрабатываемую поверхность нужно обезжирить ацетоном или растворителем и дать подсохнуть 5-10 минут. Впрочем, вибропласт – наименее критичный к качеству поверхности из всех материалов. Однако он и самый дорогой. Минимальная цена в городе, исходя из стоимости комплекта на автомобиль, около 16 реальных денежных единиц за 1 кв.м.
В ряде случаев, например при обработке двери, после того как динамик жестко закреплен в каркасе двери, вибропластом оклеивают всю поверхность, создавая поверхность, препятствующую акустическому замыканию, снижающему отдачу динамика в низкочастотной области. Полностью задемпфированная и частично загерметизированная дверь позволяет решить главную проблему при размещении фронтальной акустики – создать условия для максимально возможной отдачи в области частот ниже 500 Гц. Практически все автомобили имеют провал АЧХ в области 150-500 Гц, и компенсировать его без потери понятия "звуковая сцена" без хорошей отдачи в этой области от фронтальной акустики невозможно.
Следующий слой – из сплена. Сплен – звукопоглощающий материал из пенополиэтилена. Чаще всего применяются три варианта разной толщины: 2, 4 или 8 мм. Он также имеет липкий слой и клеится поверх вибропласта.
Для третьего слоя используется визомат– самоклеящийся полимерный материал. В обычном состоянии он довольно жесткий, но при разогреве с помощью теплопистолета (строительного фена) визомат размягчается и легко наносится на поверхность. Он очень удобен в работе, не впитывает влагу. Отлично гасит резонансы не только металлических, но и пластмассовых панелей.
Вот такой "бутерброд" получается на самых проблемных с точки зрения шумов местах: на полу, дверях, перегородке моторного отсека (щитке передка). В этом многослойном композите есть все, что нужно для эффективной борьбы с шумами и вибрациями: липкая битумная основа, алюминиевый виброгасящий слой, пористый закрытоячеистый звукопоглотитель и плотный внешний слой. Шумы не пройдут! Однако при дефиците денежных знаков можно ограничиться и двумя слоями (вибропласт и сплен). Вместо сплена, где позволяют условия, лучше использовать более толстый пористый материал – пролин. Однако его упругость по всей поверхности не всегда дает возможность применить его под плотно прилегающими декоративными панелями. В этом случае необходимым условиям отвечает материал битопласт. Он, имея пористую, хорошо гасящую звук структуру, в точках крепления ужимается без особых усилий и позволяет добиться плотной "привязки" внешних ранее дребезжащих элементов декоративной отделки салона к предварительно обработанной поверхности кузова автомобиля. Как полезный побочный эффект – устранение скрипов.
Для моторного отсека используют изотон – самоклеящийся материал с толстой пенополиуретановой основой и металлизированным лавсановой пленкой внешним слоем, стойким к агрессивным средам и высоким температурам. Его можно применять вместе с вибропластом, например, для обработки щитка передка со стороны моторного отсека. Обязательное условие хорошей звукоизоляции под капотом – обработка капота вибропластом с последующей оклейкой изотоном.
Кроме перечисленных выше поверхностей кузова, обрабатываются и дверные панели, и торпедо, которое полностью демонтируется. Металлическую поверхность под торпедо обрабатывают таким же способом, как и пол, – тройной шумоизоляцией. При самой серьезной обработке некоторые полости торпедо заполняют пеной, чтобы весь узел стал монолитным и глухим. Почти всегда после такой операции установщики увеличивают число точек крепления торпедо к кузову.
При более тщательной обработке места соприкосновения металла и пластика обрабатываются специальной лентой для устранения скрипов. Стыки между деталями из пластика и ДВП дверных панелей обрабатываются и по возможности укрепляются для устранения скрипа и дребезжания. Особое внимание уделяется звенящим деталям механизмов отпирания дверей и стеклоподъемников. Стоимость работ при подобной "ловле блох" увеличивается приблизительно в полтора раза. Тем не менее, на фоне общего снижения шума даже незначительное дребезжание на отдельных участках наших дорог вызывает раздражение. По этой причине часть машин после обработки все же возвращается на устранение терявшихся ранее мелких шумов. Владельцу "Волги", "Нивы" или какого-либо дизельного автомобиля уже мало разговаривать вполголоса с пассажиром. Подавай полную тишину. К сожалению, в автомобиле это недостижимо. Но если удается снизить шум в 2-2,5 раза, на слух это очень заметно.
В шумовом фоне автомобиля теряются едва слышимые призвуки и обертоны, которые и подчеркивают качество и естественность звучания инструментов. Для того, чтобы их услышать, приходится увеличивать громкость и выкручивать до предела регулятор тембра. Эффект строго обратный – усилитель магнитолы перегружается, динамики получают искаженный сигнал, машина начинает гудеть и звенеть всеми элементами салона в такт низкочастотным пассажам. Удовольствия от музыки никакого, как, впрочем, и от езды на таком автомобиле. Попытка устанавливать в машине сверхнизкочастотник обречена на провал, если не принять мер по устранению резонансных явлений салона автомобиля. Пик этих резонансов от необработанного металла и пластика панелей приходится как раз на область частот, которую воспроизводит SUBWOOFER-20, – 100 Гц. Из-за этого бас звучит не чисто и мягко, а с надрывным хрипом.
Возможно, у кого-то возникнет вопрос: стоит ли тратить на антишумовую обработку деньги? При продаже машины этого не оценят, а шум автомобиля стал неотъемлемой чертой нашего времени. При том спросе на данный вид услуг, который наблюдается сейчас, продать года через два свою машину будет гораздо проблематичнее, если она ничем не отличается от серийной. Вместе с тем машина с характерными тюнинговыми наворотами вряд ли долго задержится в рубрике продаж. И обработка кузова и салона, способная снизить шум при движении, – один из наиболее распространенных сейчас способов придать машине индивидуальность и комфортность.

Читайте также:  Как завести машину с сигнализации старлайн

Впрочем, естественно, никто не мешает, используя материалы "Шумоизол", предлагать и "более малобюджетную" или простую шумоизоляцию для массового потребителя, однако результат будет скромнее. В этом случае следует обращать внимание на тип автомобиля, где он произведен, насколько он старый и какой в машине двигатель. Анализ этих данных позволяет сосредоточить антишумовую обработку на наиболее проблемных местах и сократить расходы на данный вид услуг. Однако полная обработка позволяет, помимо шума, решить еще и проблему сохранения автомобиля.
Дело в том, что пористые материалы, ко всему прочему, способствуют сохранению температуры в салоне как зимой, так и летом. Меньше усилий тратит кондиционер на поддержание температуры в салоне – меньше расход топлива. К тому же, не выпадает конденсат на металле при перепадах температуры за бортом. При обработке подкапотного пространства изотоном быстрее происходит прогрев двигателя зимой и медленнее происходит остывание. Думаю, никого не нужно убеждать в том, насколько это полезно для автомобиля.

Определив самостоятельно источник шумов в автомобиле, вы можете сэкономить немало денег.

В настоящее время мы все знаем, что из-за возросшей стоимости практически всего и вся ремонт и обслуживание даже недорогого автомобиля сильно бьет по семейному бюджету. Естественно, каждый автовладелец не прочь сэкономить на расходах, связанных с содержанием автомобиля. В итоге сегодня как никогда очень важно научиться самостоятельно диагностировать проблемы, возникающие в вашей машине. Это может помочь сберечь значительную сумму в будущем. Ведь если вовремя не заметить неисправность в автомобиле, с течением времени поломка может быть более значительной.

Вот несколько рекомендаций о том, как вы можете самостоятельно идентифицировать источник шумов в машине, что позволит вам искать причину неисправности в правильном направлении, а не гадать на кофейной гуще, как сейчас любят это делать в автосервисах, поочередно перетряхивая различные компоненты. Вот основные источники шумов в автомобиле:

  • Шум при увеличении скорости автомобиля – возможные проблемы с колесами.
  • Шум из-под капота после увеличения оборотов двигателя – возможные проблемы с двигателем.
  • Случайные шумы, не связанные ни с оборотами двигателя, ни со скоростью автомобиля, – вероятные проблемы подвески или шум, связанный с дорогой.
Читайте также:  Знаки движения по полосам

Шум 1: хруст Шруса

Износ Шруса в переднеприводных автомобилях – довольно-таки распространенная проблема. Шрус – это «шарнир равных угловых скоростей». Эти детали, которые по старинке многие называют «гранатами», передают крутящий момент двигателя, идущего от коробки передач на колеса. К сожалению, как и любая граната, Шрус рано или поздно «взрывается». То есть рано или поздно Шрус изнашивается.

В итоге он начинает хрустеть или стучать. Обратите внимание, что при движении по прямой при износе Шруса обычно не появляются шумы или стук. Как правило, изношенный Шрус начинает шуметь при повороте налево или направо. Так что если вы слышите хруст или стук при повороте, скорее всего, в вашей машине есть износ шариков и дорожек Шруса, вызванный либо естественным износом от времени, либо попаданием вовнутрь грязи, которая может проникнуть туда в результате повреждения пыльника, защищающего внутреннюю часть Шруса.

Если Шрус пришел в негодность, его необходимо заменить. Если это произошло из-за повреждения резинового пыльника Шруса, то после установки новой детали впредь регулярно осматривайте резиновые пыльники, для того чтобы вовремя обнаружить их повреждение. Дело в том, что если вы своевременно обнаружите повреждение пыльника, то можете успеть сохранить Шрус в исправном состоянии. Если вы вовремя заметите рваный пыльник, Шрус может еще не успеть «наглотаться» пыли и грязи и выйти из строя. Вот почему нельзя затягивать с ремонтом пыльника, поскольку замена Шруса встанет вам гораздо дороже, чем простая замена его пыльника.

Шум 2: визг из-под капота – водяной насос или приводной ремень

Если из-под капота вашей машины вы слышите пронзительный визг, это неизбежно указывает на неисправность водяного насоса. В этом случае проверьте, есть ли признаки утечки охлаждающей жидкости под автомобилем.

Но водяная помпа не единственная виновница визга в подкапотном пространстве. Чаще всего автовладельцы сталкиваются с визжащим звуком под капотом из-за проскальзывания приводного ремня. Обычно это бывает при его сильном износе или при неправильной его натяжке (ремень имеет недостаточное натяжение).

Вот почему так важно проходить своевременное плановое техническое обслуживание автомобиля, в которое должны включаться не только стандартные работы, такие как замена моторного масла, фильтров, но и тщательный осмотр основных систем автомобиля. В том числе при каждом ТО желательно проверять состояние приводных ремней и водяной помпы. Иначе вы рискуете, что в самый неподходящий момент помпа выйдет из строя, что приведет к утечке охлаждающей жидкости. А это уже чревато перегревом двигателя.

Шум 3: гул от колес – больше скорость – больше шум

Один из самых сложных для диагностики шумов – это гудящий звук, исходящий от колес и связанный со скоростью автомобиля. Этот шум может быть связан как с протектором шин, так и с износом ступичных подшипников. Самое плохое, что, находясь в машине во время движения, тяжело не только разобрать сам шум, но и понять, от какого именно колеса исходит гул. В итоге единственным способом определить, какое колесо шумит, является метод проб и ошибок.

Например, вы можете поменять колеса местами, чтобы проверить, есть ли какие-либо изменения. Вполне возможно, что будет идти с другой стороны. Так вам, может, повезет, и вы точно определите, что является причиной шума: колеса или компоненты автомобиля.

Также вы можете поднять домкратом автомобиль (поочередно каждое колесо) и повращать колеса, чтобы услышать, есть ли признаки износа ступичных подшипников.

Проверьте протектор на наличие неравномерного износа резины, который может быть из-за проблем с подвеской или в связи со сбитым развал-схождением колес. Вполне возможно, что из-за неравномерного износа протектора резина стала шуметь. Причем чем выше скорость, тем такие покрышки будут больше шуметь и даже гудеть. В том числе причиной гула из-под колес на скорости может являться недостаточное давление в шинах. Если у вас есть насос с манометром, проверьте давление в колесах или заедьте на АЗС, где есть манометр.

Шум 4: грохочущий звук из-под капота – износ подшипников

Если вы слышите низкий грохочущий звук из-под капота, вполне возможно, этот звук издает изношенный подшипник. Для точного определения местоположения источника шума под капотом требуется тщательная диагностика в сервисе. Дело в том, что шум может идти от генератора, от насоса гидроусилителя, компрессора кондиционера и даже от приводных валов.

Если вы слышите подобный звук из-под капота, не тяните с поездкой в технический автоцентр, поскольку игнорирование шума из-под капота может привести к серьезной поломке, в том числе двигателя, ремонт которого может порой обойтись дороже стоимости самого автомобиля.

Читайте также:  Шины инфинити фх 35

Шум 5: шум/свист ветра – чем выше скорость, тем больше дует в машине с закрытыми окнами

Ветер, кружащийся вокруг различных элементов кузова автомобиля, таких как передняя решетка радиатора, фары, бампера, по мере увеличения скорости образует естественный шум. Обычно подобные шумы не слышны в салоне машины благодаря шумоизоляции. Кстати, обычно во время проектирования автомобиля и испытания в аэротрубе инженеры проектируют кузова таким образом, чтобы даже на высокой скорости не образовывался дикий шум.

Если ваш автомобиль на скорости издает чрезмерный шум ветра, это может быть связано с установкой на кузов дополнительных аксессуаров, таких как багажник, прожекторы, антикрыло, спойлер или боковые дефлекторы на окнах. Также вполне возможно, что сильный шум на скорости связан с потерей геометрии кузова после восстановительного некачественного ремонта после ДТП.

Решение этой проблемы связано опять же с методом путем проб и ошибок. Например, если вы подозреваете, что шум идет от багажника на крыше, снимите его и протестируйте машину на скорости без него.

Мы испытали три способа и три технологии, призванные снизить уровень шума в салоне автомобиля. Что эффективнее: баллончики с антишумным препаратом, старая добрая мастика или обработка кузова в специализированном сервисном центре, оборудованном компрессорами и грунтовочными пистолетами? Что важнее: правильное средство или технология его применения?

Chevrolet > Cruze

Хотите, чтобы в салоне вашего автомобиля стало заметно тише? Кто же не хочет! Мы дуреем от нами же порождаемого грохота. А тишина сегодня — это лишь более тихий шум, к которому ты давно привык. Между тем Всемирная организация здравоохранения предупреждает: продолжительное воздействие шума, превышающего 80 дБА, приводит к неприятным последствиям — от слуховых до сердечно-сосудистых, да еще с язвой в придачу!

Любители музыки и тюнинга исповедуют радикальный подход к борьбе с шумами, порой разбирая машину до основания. Это занятие для исполинов духа. В большинстве своем автолюбители не готовы выкладывать приличные деньги, тратить массу времени и сил ради неуловимых децибелов. Вот если бы сравнительно недорого и без разборки салона, тогда еще можно подумать…

И мы подумали. После чего решили испытать антишумные составы, которые наносят на днище и колесные ниши. Ведь при размеренной езде именно шум от дороги является основной составляющей лишних децибелов. А вместо состязаний различных баллончиков и банок мы решили сравнить методы нанесения составов. Иными словами, будем оценивать не столько сами средства, сколько технологию их применения. Выбранные нами препараты показаны на фото. Это мастика противошумная полимерно-битумная (аэрозоль) «Элтранс», мастика сланцевая антикоррозионная антишумовая «АвтоNOL», а также шумопоглощающий материал«PRIM Антишум», все три — отечественного производства. Баллончики и банки для ручного нанесения приобрели в столичных магазинах, где особого выбора, кстати говоря, и не было — пришлось поискать! Что до профессионального препарата под грунтовочный пистолет, то выбрали самый массовый продукт, используемый во многих автосалонах.

Мы испытали три способа и три технологии, призванные снизить уровень шума в салоне автомобиля. Что эффективнее: баллончики с антишумным препаратом, старая добрая мастика или обработка кузова в специализированном сервисном центре, оборудованном компрессорами и грунтовочными пистолетами? Что важнее: правильное средство или технология его применения?

ТРИ ТЕХНОЛОГИИ И ТРИ АВТОМОБИЛЯ

Подходящих технологий набралось три. Самый простой и дешевый способ — купить десяток аэрозольных баллончиков с антишумным препаратом и распылить их содержимое. Второй вариант — из социалистических времен: вооружиться банкой с подходящей мастикой и нанести покрытие кистью. Наконец, третий путь — сдаться на милость специализированного сервиса, оборудованного компрессорами и грунтовочными пистолетами.

Как правильно поставить эксперимент? Поскольку разные автомобили изначально шумят неодинаково, а результаты обработки могут сильно зависеть от модели авто, мы решили сравнивать одинаковые машины: исходные условия должны быть максимально близкими. Марка принципиального значения не имеет: можно сопоставить три «Мерседеса» или, скажем, три «Гранты»… В итоге остановились на «Шевроле»: в одном из автосалонов нам выделили для экспериментов три абсолютно новеньких «круза».

Методику проверки выбрали следующую. Для начала провели шумовые замеры всех трех автомобилей на тестовой асфальтовой дороге. Уровень шума измеряли в области головы водителя на скоростях 60 и 90 км/ч; помогал нам сертифицированный шумомер Testo 816. После занесения исходных данных в протокол направились в ремзону того же автосалона — с баллончиками, банками и пистолетами. На каждой машине обработали днище и колесные арки, старательно обходя выпускную систему и подвижные элементы. После того как материалы высохли, вернули на место снятые колеса и подкрылки, после чего отправились на ту же тестовую дорогу и вновь позвали на помощь шумомер.

Итоги сражения за тишину приведены в таблице.

НЕ ШУМИТЕ!

Америку мы не открыли: самое дешевое средство — аэрозоль — практически не повлияло на уровень шума. Разница в показателях «до» и «после» сопоставима с погрешностью измерений. Заметим, что препаратам «Элтранс» в этом номере вообще не везет (см. материал про «антидождь»), но это не чей-то злой умысел, а просто досадное совпадение. Густая мастика «АвтоNOL» раскрасит выходные новыми оттенками. Орудовать кистью под машиной неудобно, а добиться ровного покрытия с непривычки тяжело. Если же постараться, результат будет лучше, чем после применения аэрозоля. Хотя нужно иметь очень тонкий слух, чтобы почувствовать разницу.

А вот материал «PRIM Антишум», который наносится грунтовочным пистолетом, дает эффект — и его можно оценить не только шумомером, но и на слух. Так называемые вакуумированные микросферы с резиновой крошкой и прочими хитроумными компонентами ощутимо снижают уровень шума и вибраций в салоне автомобиля. На скорости 90 км/ч удалось выиграть почти 4 дБА, то есть автомобиль стал тише почти в два с половиной раза! Недостаток лишь один — дороговато. Да и самостоятельно такую работу провести трудно — придется обращаться к специалистам.

Бывалые, впрочем, говорят, что в автосалон ездить совсем не обязательно. Мол, любой гаражный умелец проведет такую работу за меньшие деньги — пистолеты и подъемники сегодня не в диковинку, а препарат можно раздобыть. Не будем с этим спорить. В любом случае важен результат: бороться с вредными «бациллами» можно! А помимо снижения уровня шума вас ждет бонус в виде антигравийной и антикоррозионной защиты кузова, а также его термоизоляции.

В общем, не шумите!

ЧТО ТАКОЕ ДЕЦИБЕЛ

Децибел (дБ) — безразмерная величина, предназначенная для выражения в логарифмическом масштабе отношения измеряемой и исходной величин. Используется при измерении значений, меняющихся в широком диапазоне: оперировать небольшими числами вроде 20, 30 или 100 куда проще, чем соотношениями 100, 1000 или 10 000 000 000.

Самый громкий звук отличается от самого тихого, который может уловить наш слух, на 130 дБ (в 10 000 000 000 000 раз). Шелест листвы — это примерно 15 дБ, офис с сотрудниками — около 60 дБ, мотоцикл — ориентировочно 85 дБ, а травматический порог — около 160 дБ.

Чувствительность уха сильно зависит от частоты звука. Поэтому в шумомерах вводят так называемую А‑коррекцию уровня звукового давления, что приближает результаты замеров к реальным ощущениям человека. Такой скорректированный уровень шума тоже измеряют в децибелах и обозначают дБА.

Разница в 3 дБА означает, что измеряемая величина отличается от базовой вдвое. В былые времена модно было сравнивать «Чайку» с «москвичами»: крутой лимузин был тише малолитражки примерно на 6 дБА!

Редакция благодарит компанию «Автоцентр Сити» за помощь в организации съемок и проведении испытаний.

Прошу поделиться этой записью с друзьями:

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock detector