Много вопросов задали в почту. Один из них, касается новой темы.
Оказывается в статье ВНИМАНИЕ САМАЯ БОЛЬШАЯ СЕНСАЦИЯ ЧИП ТЮНИНГА! ПРОшивка для Дураков!
Это был "ПЕРВЫЙ ЗАКОН БОРМАНА про ЕВРО2"
Некоторые люди написали в комментах, что у них была заводская программа для нормы ЕВРО — 4 и там остался целый катализатор + два зонда стоят, но им залили в Блок управления, какую-то прошивку ЕВРО — 2, все они спрашивают почти одно и тоже.
Что теперь им ждать дальше?
На это вопрос мы дадим ответ позднее, разобравшись в тонкостях работы системы нейтрализации.

Практически все автомобили с 1988 года оборудованы этим гаджетом. Первые моторы с Окислительным катализатором были весьма простыми по конструкции. Но практика показывает, что никто толком не знает, зачем был нужен этот причудливый элемент в системе выхлопа автомобиля.
В связи с принятием ЕВРО норм, авто производители были вынуждены искать пути решения сокращения выбросов.
Поскольку на то время не было дешевых технологичных решений контроля впрыска, То единственной мерой борьбы было ставить конвертер, как бы отдельную банку (типа глушителя) с фильтрующим элементом окислительных сот, благодаря которым, на внутренних элементах сот, удавалось удерживать вредные токсичные вещества.

Размещение катализатора вблизи выпускной системы выбрано не случайно, температура рабочего катализатора должна от 300 до 600 градусов.

Смесь оптимальная к 1 кг топлива 14,7 кг воздуха, что обычно скрыто от пользователя и такую информацию можно посмотреть только с диагностики. А, что бы эффективность катализатора была высокой, должно быть малое обеднение смеси от нормы, это происходит на режимах малых нагрузок. Пусть диапазон такого процесса и малый, но в таких режимах авто находится в режиме экономии топлива.

Так и появились первые катализаторы, первого уровня.Завод рассчитывал данные впрыска таким образом, что бы учесть находящийся в системе выпуска катализатор. И если убрать катализатора из системы, то изменятся текущие настройки. что не очень и хорошо. На прогретом двигателе без катализаторе расход не падает, в силу того, что система пытается подогреть катализатор для нейтрализации, а его нет. Так что миф о якобы экономии без банки катализатора с родной программой — не соответствует реалиям.

Время шло и требования к количеству вредных выбросов росло. Потому, гонка технологий вышло на новый уровень.
С ростом прогресса систем впрыска, контроль за пропорцией дозированного топлива стали поддерживать по наличию содержания О2 кислорода в выхлопе. Для этого сделали сенсорные датчики, которые могли это распознавать, их так и назвали Датчики Кислорода (лямбда зонды).
Грубые погрешности перелива (богатой смеси), или недолива (бедной смеси) топлива теперь можно было избежать коррекцией программы по обратной связи, то есть контролировать стало проще.

И появилась новая система нейтрализации, у которой на входе в систему стоял датчик показания которого учитывали при коррекции впрыске топлива с определенной периодичностью. А позади датчика был каталитический конвертер с предыдущей версии системы ЕВРО 0.
и этот шаг принес свои плоды. ЕВРО 1 требования стали еще больше.
Ничего не меняя в конструкции системы нейтрализации, продавцов топлива обязали делать новый стандарт топлива ЕВРО 2. На котором еще больше удалось понизить нормы токсичности.
Таким образом на Данной простой версии EURO 2 с катализатором и ДК — лямбда зондом ТО есть ОДНОЙ ЗОНОЙ КОНТРОЛЯ СМЕСИ, первые примитивные системы нейтрализации закончили свое существование, уступая место системам с двумя зонами контроля.
Что бы хотелось добавить…
Нашлись люди которые выбивали катализаторы и писали, трели
как прекрасно стало им жить на свете белом.
Это далеко не так, Я приведу простой и наглядный пример, который был у меня в БЖ ранее.


Как правило если подключить внешний сканер то будет Бедная смесь на Холостом ходу. Что печально, потому, что холостой ход это начало отсчета для нагрузки. А если начинать с бедной смеси, то можно не успеть ее обогатить. Таким образом многие владельцы Авто без ката, Рискуют жизнью мотора?

Что” бы не пробовали сделать с программой управления Вы не вернете в нее изначально заложенные заводом данные, так же как и не вернете саму систему ЕГР. Программа не заменяет механизм.
И потому такие методы пере прошивок глупость.

С другой стороны если убирается катализатор, а ЕГР система Остается, то управление опять не будет корректным.
То есть для того, что бы такие машины работали грамотно по впрыску нужно ЕГР не трогать, а без катализатора все таки иметь возможность коррекции данных системе не меняя родную программу.
Такие контролеры которые конвертируют данные входа и выхода, заняли достойные места в чип тюнинге.
Они дают вместо реальных значений, скорректированные к оптимальным значениям завода данные.
И вот после такого ЧИП тюнинга реально получить отдачу от разжатого выпуска до 10%.

Читайте также:  Камри 40 предохранители в салоне

Что легко проверяется на все том же Авео и одной трассе замером ускорения. Результат более, чем впечатляющий. Но о таких контролерах погорим позднее.


Как мы знаем : катализатор —
— Препятствует загрязнению экологии;
— Снижает уровень шума выхлопных механизмов.
— он не очень надежен и часто выходит из строя. Если автовладелец «проспал» ремонт, катализатор рождает многочисленные шумы и дребезжания при работе.
Многие автолюбители рекомендуют убрать катализатор из автомобиля. В результате очень быстро станут заметны перемены в плане расхода топлива – “экономия” просто налицо. Все знают, что забитый кат «жрет» много топливной смеси.
Плюсы и минусы катализатора
Катализатор может выйти из строя по ряду причин:
Некачественный бензин;
Неисправное зажигание.
Именно проблемы с автомобильной динамкой или возросшим расходом топлива должны стимулировать автовладельца к мероприятиям по замене «очистителя» выхлопных газов. При нормальных условиях эксплуатации кат имеет «запас прочности» от 50 до 150-ти тысяч км пробега. Показатель, честно сказать, достаточно солидный.

Возможно, если убрать причину засорения катализатора, он не станет «есть» лишнее топливо. Регулировка системы зажигания, например, может стать мерой спасения денежных средств. Бензин рекомендуется приобретать в проверенных местах, у внушающих доверие поставщиков. Качественное масло – незаменимый атрибут человека, который заботится о своем автомобиле. Заменить катализатор каждый водитель может самостоятельно, не обязательно для этого посещать дорогой сервис.

Плюсом в пользу варианта убрать кат из машины может стать тот факт, что отыскать комплектующую бывает довольно сложно. Особенно, если марка авто – дорогая и редкая. Да и стоимость новой запчасти может ударить по карману.

Катализатор может негативно воздействовать на автомобильную динамику и по причине чисто механического повреждения. Внутри кат имеет керамическое покрытие. Если выхлопная труба ударилась о что-либо твердое, эта керамика вдребезги разлетается. При появлении характерных шумов при движении авто можно делать выбор: заменить или удалить катализатор из своего «железного коня».

Владелецы авто сталкиваются со следующей симптоматикой:

1) Добавление газа при движении вызывало неприятное дребезжание из-под днища;

2) Занижение оборотов, особенно на холостом ходу;

3) Наличие прогоревшей гофры.

Существует три способа решения данной проблемы:

1) Покупка готового модуля катализатора;

2) Выбить кат как вышедшую из строя запчасть;
3) Замена забитого катализатора на стронгер (пламегаситель).

Любой из способов обладает достоинствами и недостатками. Установить рабочий кат – небюджетно.

Выбить катализирующий модуль – тоже вариант. Катализатор при этом может быть заменен металлической вставкой. Недостаток – лампочка Check engine и другие проблемы — впоследствии может ухудшиться работа системы глушения, туда станет попадать горячий выхлоп. Кроме того, машина будет передвигаться с характерным звуком. Преимуществом того, что убран кат, является дешевизна способа.

Заменить катализатор на стронгер обладает рядом недостатков: выявление ошибок при проверке, CheckEngine. Достоинства тоже есть: вариант бюджетный и как бонус – потенциальный рост моторной приемистости.

Некоторые автовладельцы склоняются к третьему способу и меняют кат на стронгер. Ведь выбить катализатор – слишком просто, можно попробовать сначала немного перехитрить систему.

Подмена катализатора стронгером
Вариант ремонта не дорог и последствия не так уж плачевны. В любом случае при выходе из строя катализатора автомобиля требуется замена прогоревшей гофры. Многие мастера, когда монтируют стронгер, ставят проставку под 2-й лямбда-зонд для устранения ошибок диагностирования.

Манипуляция по снятию ката, замене гофры и врезке на освободившееся место стронгера – поистине искусство хирурга. Поэтому, если владелец машины не уверен в своих силах, дело лучше доверить профессионалам автосервиса.

Стоимость работ не велика: сама замена – 15 долларов, цена новой гофры – 20 долларов, стронгер может достаться даром после сдачи старого катализатора в утиль (платина ценится на рынке вторичного сырья). Сдать кат можно за 35 долларов, что равноценно стоимости стронгера.

Проблемы возможны с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Резьбовая часть запасной части нарезается из ката и вваривается в стронгер. После этого на посадочное место «сажают» лямбду. По поводу проставки, которая якобы ликвидирует горение Check engine, специалисты сервисом однозначно заявляют – устройство не спасет от появления ошибки, поэтому и усилия тратить – бессмысленно.

Читайте также:  Кастрол 10 40 характеристики

Оба датчика кислорода, установленные на входе в катализатор и на его выходе, работают по принципу большой разницы в показаниях. Проставка, конечно же, может воздействовать на вторую лямбду, но обмануть бортовой компьютер – вряд ли.

Все, перечисленные выше манипуляции закончены, катализатор выбит и заменен стронгером. Тестирование автомобиля показывает отсутствие горения лампочки Check engine. Но ориентироваться на первое впечатление – рановато. Ведь борткомпьютер должен проанализировать работоспособность всех систем, а для этого нужно какое-то время. Убранный и забитый кат сразу же изменяет функционирование двигателя в лучшую сторону.

Через несколько дней злополучная лампочка все же загорелась. Устранить дефект легко, имея даже незначительные знания в радиофизике.

Убираем сообщение CheckEngine
Водить автомобиль, где выбит катализатор и горит лампочка Check engine, как-то стремно. Проблему можно решить, если иметь представление о работе бортового компьютера. Все теоретические основы можно посмотреть в Интернете, ресурсов по данной тематике – масса. Снять ошибку на один раз – бесполезно, поэтому нужно действовать в другом направлении. Перепрошивка борткомпьютера стоит немаленьких денег да и доверить процедуру можно только профессионалу. Можно приобрести эмулятор деятельности 2-го кислородного датчика, работающий в электронном режиме. При этом цена такого устройства начинается с сотни долларов и требует времени на ожидание. Гарантировать 100% эффект при этом никто не берется.

Вариантом решения проблемы может быть иной обход бортового компьютера. Принцип анализа работы кислородных датчиков сходится к следующей схеме: линия синего цвета осциллограммы – сигнал от первой лямбды, а желтая – со второго. Вторая кривая имеет более низкий уровень и лишена всплесков, провалов. Так выглядит работа двигателя, когда на месте исправный катализатор. Если кат удален, линия со 2-го датчика становится похожа на сигнал 1-го прибора. Бортовой компьютер довольно быстро понимает расхождение показаний и результат – ошибка 0420 и горение красной лампочки на приборной панели. Задача – корректор для исправления сигнала со второго лямбда-зонда.

Решение проблемы – установка последовательного R-C фильтра. Понижение уровня сигнала – функция резистора, выравнивание линии – работа конденсатора. Для подключения фильтра потребуются определенные детали, купить которые можно на любом радиорынке или в специализированных магазинах.

Приобрести нужно 2 детали: резистор сопротивления на 1 Мом (мощность 0,25-1 Вт) и конденсатор емкостный на 1 мКф из керамики (электролитный и полярный не подойдет). Выбор рабочего напряжения должен быть в пользу большего значения, от этого зависит термостабильность устройства.

Детали нужно скрутить, места соединения спаять. Поместить все в миниатюрную коробку из пластика и залить эпоксидной смолой. После этого необходимо отыскать под машиной установленный второй лямбда-зонд. Автор эксперимента выполнял манипуляции на Хонде Аккорд. Ко второму кислородному датчику на этом автомобиле подходят четыре провода: 2 черных, 1 синий и 1 белый. Схему соединения можно посмотреть на схеме.

В конце работы нужно пропаять все скрутки и провести изоляцию. Обманка надежно закрепляется на случай вибрации. Ошибку компьютера нужно обнулить. Чтобы это сделать, необходимо снять клемму с минусом с аккумулятора на 10-15 мин.

Все — катализатор исправен, после этого система отлично функционирует и лампочка больше не загорается. Немного радиоэлектроники и автомобиль не замечает удаленный кат. Эффективность работы обманки доказана многочисленными опытами умельцев – даже выбитый катализатор не влияет на работу бортового компьютера!
интересная статья от vlastelin-000 ! Спасибо БРО !
много узнал от автора !

При работе двигателя внутреннего сгорания автомобиля выделяются оксиды азота, монооксиды углерода, соединения углеводородной группы и прочие вредные вещества. Для снижения объёма выбросов, наносящих ущерб экологии, в выхлопные системы ставят каталитические нейтрализаторы. Они преобразуют вредные вещества в молекулярный азот, воду и углекислый газ.

Что такое катализатор и для чего он нужен?

Катализатор расположен рядом с выпускным коллектором. В процессе работы двигателя в него поступают раскаленные газы. Принцип работы устройства основан на химических реакциях, позволяющих снизить содержание вредных веществ в выхлопе.

Катализаторы классифицируют по материалу. Популярен керамический картридж. Он дешёвый, но хрупкий. Металлический нейтрализатор прочнее.

Независимо от основы картриджа нейтрализатора, на его стенки наносятся драгоценные металлы:

Когда газы касаются драгоценных металлов, запускается активная химическая реакция преобразования выхлопа в безвредные вещества. Восстановительная реакция позволяет снизить уровень содержания оксидов азота. При окислении уменьшается объём несгоревших веществ, поступающих в выхлопную трубу.

Каталитический нейтрализатор не только обезвреживает выхлоп, но и влияет на работу силовой установки.

У него на входе и выходе стоят датчики, контролирующие содержание кислорода в выхлопных газах. За счет этого достигается максимально эффективная работа двигателя. При этом в катализатор поступает количество кислорода, необходимое для сжигания несгоревших веществ.

Читайте также:  Хендай это какая страна

Зачем вырезают катализатор?

Удаление катализатора необходимо при его поломке. Замена на новый нейтрализатор нерациональна, так как узел стоит от 25 до 170 тыс. рублей. Цена за бывший в употреблении узел составляет от 3 до 20 тыс. рублей. При этом остаточный ресурс изделия с авторазборок неизвестен.

Выход из строя нейтрализатора не проходит незаметно для автомобиля. Если не удалить катализатор, отработанные газы не смогут нормально через него проходить. Это приводит к ухудшению динамических показателей авто, повышению расхода топлива, может стать причиной нестабильной работы силовой установки.

Появление вихревых потоков при разрушающемся керамическом нейтрализаторе ведет к попаданию абразивных частиц в выпускной коллектор и рабочую камеру. Кусочки керамики в цилиндропоршневой группе вызывают появление задиров, существенно сокращают ресурс силовой установки. Поэтому рекомендуется заменить или выбить катализатор – как только обнаружилась неисправность.

На автомобилях с двумя датчикам кислорода происходит постоянный контроль качества работы нейтрализатора. При недостаточном очищении загорается Check Engine. Поступающие с лямбда зондов данные не позволяют силовой установке развивать нормальную мощность до тех пор, пока уровень очистки выхлопных газов не достигнет требуемого уровня.

Вырезать катализатор может потребоваться, даже если компонент рабочий. В большинстве случаев связано это с тюнингом силовой установки. Благодаря удалению препятствия на пути выхлопных газов удается повысить мощность двигателя на 2-5%. Более подробно о необходимости вырезки нейтрализатора рассказано в тематическом видео:

Как удалить катализатор: пошаговый алгоритм

Чтобы правильно убрать нейтрализатор, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

  1. Начните с диагностики выхлопной системы. Проверьте датчики, силовую установку и прочие элементы – убедитесь, что неисправен именно катализатор. Найти поломку самостоятельно трудно. Если есть возможность, обратитесь за профессиональной диагностикой.
  2. Демонтируйте часть выхлопной системы, которая включает в себя нейтрализатор.
  3. Изымите внутренности катализатора. Самым простым методом считается пробивание пары отверстий перфоратором с победитовым сверлом, диаметр которого – от 23 мм. Преимущество этого способа – простота. Не нужно резать метал, потом варить его. Правда, пробитые отверстия быстро забиваются снова. Также есть риск попадания кусочков керамики в цилиндры, что может привести к появлению задиров. Оптимальный метод – разрезание катализатора и полное вычищение его внутренностей. Надрез может быть выполнен вдоль или поперек выхлопной системы. Некоторые автовладельцы вырезают участок с нейтрализатором и ставят вместо него гофру. Это позволяет снизить механическую и тепловую нагрузку на выхлопную систему.
  4. После резки нейтрализатора нужно выполнить сварочные работы. Если оставить корпус катализатора без внутренностей, в выхлопной системе появятся паразитные вихревые потоки. Они создадут дополнительный шум при работе силовой установки. Кроме того, выхлопная система будет работать под повышенной температурной нагрузкой. Поэтому взамен нейтрализатора лучше поставить пламегаситель. Он снизит колебания потоков выхлопа – мотор будет звучат ровнее.

  • В автомобили, соответствующие стандартам Евро 2, ставят только один датчик. Он фиксирует уровень CO2 в камере перед нейтрализатором. Поэтому при вырезке нейтрализатора не нужна перепрошивка ПО. Датчик определяет, что все в порядке и что ЭБУ не душит двигатель.
  • В автомобилях, которые соответствуют стандарту Евро-3 и выше, простая вырезка катализатора приведет к загоранию Check Engine. Связано это с тем, что датчики расположены до и после нейтрализатора. Фиксация ими одинакового уровня вредных веществ говорит о недостаточной очистке выхлопных газов.

    Один из способов погасить Check Engine – перепрошивка ЭБУ под Евро-2. У программы для перепрошивки нет заводского варианта, подобное ПО выпускают частные компании. Поэтому неизвестно, как перепрошивка повлияет на работу «движка». Альтернативный вариант – применение механических и электронных обманок.

    Плюсы и минусы удаления

    Перечислим преимущества и недостатки удаления нейтрализатора.

    Плюсы

    Минусы

    Экономия (не нужно приобретать новый дорогой узел)

    Негативное воздействие на экологию

    Улучшение динамических показателей силовой установки

    Сложности при прохождении технического осмотра

    Уменьшение расхода горючего

    Неприятный запах при проникновении выхлопа внутрь салона

    Снижение риска попадания керамической пыли внутрь силовой установки

    Звенящий звук (при неправильном монтаже пламегасителя)

    Снижение чувствительности к качеству топлива

    Ошибки на приборной панели (при неправильной перепрошивке)

    Удалять сломанный катализатор или менять его на новый – зависит от финансовых возможностей автовладельца и его отношения к экологии. Новый, исправный компонент довольно дорогой, поэтому удаление катализатора сейчас является распространённой услугой.

    >

    Прошу поделиться этой записью с друзьями:

    Добавить комментарий

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

    Adblock detector