Одна из «родовых» болезней нив и шнив, это гудение трансмиссии. Причем иногда с уже с завода гудит ВСЁ. Перетянутые подшипники ступиц, передний и задний неотрегулированные редуктора, шестерни КПП и наконец шестерни раздатки. На последнем я и хочу остановиться в данной статье. По шестерням которые ставились в раздатку они делятся на две конструктивные группы. РК старого типа, называемые в народе «крупномодульными» и соответственно РК нового образца, получившие название «мелкомодульные». Вообщем то разница состоит в геометрии шестерен и изменении модуля зуба. В первой колонке данные по шестерням «старого» образца, во второй колонке шестерни «нового» образца.

Ведущий вал: шестерни повышенной/пониженной 35/26 39/29

Промежуточный вал шестерни повышенной/пониженной 28/37 32/42
Шестерня дифференциала 4247

Мелкомодульная раздатка

Завод выпускает набор, который он назвал «тихий ход». На самом деле это полный набор мелкомодульных шестерен для раздатки нового образца. Постараюсь развеять один распространенный миф: ставите «мелкомодульную» раздатку и у вас сразу становится тише, или раздатки не слышно вообще. На мой субъективный слух разница составляет 10-15% шума, не более. Поставить данный набор это лишь маленькая часть дела, самое главное ОБКАТАТЬ раздатку. Ни в одном нынешнем сервисе вы об этом конечно не услышите. Хочу поведать о том, как это сделать а главное зачем это надо. Дело в том, что на цивилизованных производствах заключительным этапом обработки шестерен является либо шлифовка зубъев либо прикатка по эталонной шестерне со всякими разными пастами и абразивами. Сколько я ни изучал шестерен автоТАЗа, в том числе, только что сошедших с конвейера, следов шлифовки на зубъях КПП и РК я не видел. Шестерня выходит из под зуборезного станка, отправляется в гальванику за покрытием и далее на сборку.

Сказка о том как в идеале проводится обкатка и как ее можно сделать в упрощенном варианте. В далёкие, тёмные времена люди не знали кто такой Чубайс и не знали никаких слов о нанотехнологиях. На заводах сидели злобные военпреды, которые принимали продукцию для оборонки. И требовали иногда качества на порядок выше, чем это было нужно для узла. Жутко это была блатная должность. Представляешь, мой маленький друг, дяденька в погонах (как правило не ниже подполковника), ничего не делающий, но на всех орущий и топающий ногами. Ибо он является на заводе наместником царя батюшки и принимает для министерства обороны продукцию. Справедливости ради надо сказать, что в те былинные времена, в достаточной степени из-за такого контроля, Булавы не падали и Глонасы не терялись в межгалактическом пространстве. Ну ладно со сказкой закончил, теперь о деле.

В идеале брался какой либо редуктор, (коим и является например РК или передний и задний редуктор нивы), «дежурный набор подшипников». Все это собиралось и на малых оборотах прикатывалось со всякой химией и абразивом. Потом все разбиралось, дежурные подшипники откладывались, все промывалось, ставился «нулевый» комплект подшипников и на этом процесс обкатки был завершен. Когда шла речь о более серийных редукторах, то делалось иначе. В частности на военных грузовиках я видел следующую схему. После сборки тягач отправлялся на полигон, накатывал 50-100 км, после чего сливалось все масло, смотрелось на наличие стружки или поломанных зубъев. Ежели все было в порядке, заливалось новое масло и техника уходила в войска.

Читайте также:  Ключ audi a4 b6

После данного абзаца меня предадут анафеме, но я донесу свою мысль до пытливого читателя. В Советское время на автоТАЗе была подобная практика обкатки автомобилей. И когда покупался автомобиль, на одометре была волшебная цифра в 5 км. Это был пробег по заводскому полигону. Масло правда не менялось. Но если была поломка или явные посторонние звуки, бибика ехала на устранение недостатков. Последние машины с заводской обкаткой я видел в 90 годы прошлого века, теперь даже эта «минимально возможная обкатка» похоронена.

Итак мы поставили мелкомодульную раздатку. Как сделать обкатку в нашем случае? Заливаем масло. Вывешиваем машину на подъемник. Включаем прямую передачу. Обкатку производим около получаса, периодически проверяя нагрев корпуса. Делать это возможно даже рукой, но очень осторожно. Если вы заметите рост температуры выше 50-60 градусов — ищите причину. При правильной сборке температура корпуса как правило не превышает данной величины. Сливаем масло и заливаем свежее. Первое масло выполнило роль промывки. Очень интересный эффект можно увидеть если слить масло, например в таз с черным дном. Если посветить сверху мощной лампой, иногда можно увидеть серебристую «пыльцу» на поверхности, это и есть результат «обкатки» шестерней. А теперь представте что это масло осталось в качестве «основного» и как «весело» придется подшипникам.

Теперь когда залито «рабочее масло» можно выехать на трассу. Время «полной» прикатки РК и редукторов около 1000 км. Рекомендуемая скорость движения в это время 80-90 км.ч. Как обычно я не претендую на истину в данной статье, но могу на основании опыта сказать, что после подобных процедур РК и редуктора вели себя ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТИШЕ, нежели новые агрегаты с завода. Конечно, я глубоко сомневаюсь, что в нынешнем папуас-сервисе вас будут слушать или так делать, когда вы расскажете эту «сказку», но после тактичного намека что вы оплатите время машины на подъемнике, могут пойти навстречу и сделать так как вы хотите.

Тюнинг раздатки или бесшумная Нива.

Пришло время и наконецто я собрался с мыслями и запчастями и доработал самый шумный узел в Ниве, это Раздатку!

Были проделанны следующие работы:
1) Заменил шестерню повышенной передачи на "мелкомодульную"
2) Заменил промежуточный вал РК(Раздаточной Коробки) на "мелкомодульный"
3) Заменил дифференциал РК всборе на 2123(Шнива)
4) Заменил подшипники выходных валов на двухрядные(это не крышки нового образца, а конструкция с переходными втулками!)
5) Заменил промежуточный вал между КПП и РК на конструкцию типа "ШРУС-ШРУС" для этого понадобилось заменить фланец КПП и укорачивание вторичного вала(делается неснимая КПП).
6) Удалил шестерню пониженной передачи(в целях снижения шума, всёравно понижайкой никогда непользовался в городе)
7) Установил рабочий цилиндр сцепления ВАЗ2123(Шнива)

Читайте также:  Замена прокладки клапанной крышки круз

Итак имеем мы ниву с шумностью сравнимой с классической меделью жигулей это раз, отсутствие вибрации это два, улучшение переключения, это три, уменьшение ударов в трансмисии это четыре.

п.с. фото как и обещал вставил.

Если нравится проделанная мною работа просьба отмечать соответствующим образом "большим пальчиком"

На сегодняшний день в нашей мастерской проводится тюнинг и ремонт РК на автомобилях семейства Нива и Шевроле-Нива. Накоплен громадный опыт как в диагностике неисправностей РК так и в доработке самого механизма в целом .

Постараюсь поэтапно рассказать об основных проблемах РК и что можно улучшить или просто добавить в существующий агрегат,и сделаю это как можно проще что бы всем было понятно не вдаваясь в умные технические термины,но устройство РК нивы думаю вспомнить не помешает :

1. Не секрет что основной проблемой раздаток в Нивах является повышенные люфты на валах приводов пер/заднего моста РК (легко обнаружите подёргав их за фланцы) и это болезнь «конструктива» РК, т.к. ну тяжело валам на одной опоре работать когда его ещё «колбасит» кардан с плохой балансировкой и всё это в паре даёт приличные вибрации которые водитель ощущает своим задом сидя в салоне авто.

Лечим это по разному после диагностики проблемы:

-производим замену износившейся детали(подшипник или крышка, или валы, или фланцы)

-а можно доработать установив другие крышки РК (пер/зад) под двухрядные подшипники т.о. увеличив площадь опоры вала уменьшим люфты и значительно увеличим ресурс работы пары ( вал/подшипник),да и сальникам РК станет намного лучше(меньше будут течь)

-можно сделать ещё правильнее , добавить вторую опору для «выходных» валов привода пер/задн. моста РК т.к. для нормальной работы вала необходимо именно две опоры. Производится это не снимая и не разбирая РК путём замены родного фланца РК на доработанный со своим дополнительным подшипником и сальником .В доп.опору можно установить подшипники как отечественного производства так и зарубежные аналоги, скажем SKF .

-Ну и для гурманов можем предложить установку двухрядного подшипника в родные крышки РК с дополнительной установкой второй опоры вала со стороны фланцев раздатки.

2 .Вторая проблема или болезнь. Все нивоводы очень жалуются на « сопливость» сальников РК . На это влияет конечно предыдущая проблема ,но и качество самих сальников оставляет желать лучшего .А если ещё добавим сюда неграмотную установку сальников, получим полный набор. Лечение:

-квалифицированная установка сальников

– установка качественных сальников или их зарубежных аналогов ,скажем Сальники РК и редукторов без вращения ф-мы Corteco или ERIKS.

Читайте также:  Переделка коммон рейл на механический тнвд

3 .Третья проблема. Правильное положение раздатки относительно КПП по горизонтали и вертикали т.е её центрирование , т.к. и это сильно влияет на без вибрационную работу трансмиссии. Лечение:

выставляется в ручную с помощью регулировочных пластин РК добиваясь минимального отклонения осей вращения КП, РК,РПМ друг от дуга (,они должны бать в параллели ) финалом такой работы является обычное «дедовское центрирование» или его называют ещё «динамическим центрированием РК на вращающихся карданах» .Правда надо честно признаться что такая работа отнимает очень много времени и терпения и не всегда приносит должного результата особенно на Нивовских раздатках(у Ш/нивы такая проблема менее выражена),потому предлагаю для владельцев Нив 2121-214ть сразу устанавливать подрамник РК.

В нашей мастерской можно рассмотреть несколько моделей подрамника для РК которые устанавливаются как на штатное крепления РК(без дополнительного сверления днища автомобиля)

так и наиблее часто встречающиеся в других мастерских или на рынках (на лонжероны,слегка занижая клиренс).

Более подробную информацию о подрамниках РК можно прочитать в другой статье на этом сайте в разделе "Новости" или перейдя по ссылке: http://site.autocentre.ua/tuning_niva/index.php?option=com_content&task=view& авто.

Так должно получиться

А так должно выгледить на машине

Пожалуй все основные проблемы РК и как сними бороться я рассказал,остаётся добавить что можно ещё существенно расширить возможности вашей раздатки если есть желание и деньги. Итак . что-же ещё можно добавить и улучить в стоящем на вашей машине агрегате.

Подготавливая Нивы для охоты и спорта, мы часто устанавливаем в их раздаточные коробки следующие элементы;
1.Синхронизатор
в народе "Синхро-Спорт"

позволяющий переключаться между пониженной и повышенной передачами без полной остановки автомобиля т.к. РК эта таже самая КПП только в ней не предусмотрены заводом синхроны;
2. Муфту отключения переднего моста,добавляющая еще одно
положение рукоятки, благодаря которому Нива может стать значительно экономней в
расходе топлива при движении по асфальтированным дорогам, а так же появилась
возможность включения-выключения блокировки дифференциала на ходу и возможность
более комфортного управления автомобилем при установленном самоблоке в переднем
редукторе;


3.Устанавливаем нижний ряд РК с коэф. 1:3 ,т.о увеличиваем мощность на низах практически на 40% ;


4. устанавливаем рукоятки переключения раздатки на "тюнинговые" (собраны по типу рукоятки КПП), что позволило убрать металлический зуд при
работе раздатки


5. Устанавливаем тюнинговый сапун для вывода дренажа раздатки под капот при проведении гидроподготовки РК иногда оснащаем его отдельным фильтром.

6.И последней "фишкой"в тюненге РК можно считать установку электроприводов раздатки ,

конечно такая опция для гурманов старающихся всеми способами повысить бесшумность работы агрегатов Нивы т.к. позволяет убрать лишние рукоятки в салоне авто.

Кому интересно звоните ,отремонтируем или модернизируем и вам раздатку под ваши потребности и исходя из уже существующей технической подготовки вашего авто!

Прошу поделиться этой записью с друзьями:

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock detector