На сайте:

Полезный сайт:

Источник бесперебойного питания POWERCOM BNT-600A (2)

ИБП поступил в ремонт с заявленным дефектом "нестабильно работает, иногда отключается, пищит, мигает лампочка индикатора". В ходе проверке установлено, что используемая в источнике аккумуляторная батарея YUASA NPW36-12 – в норме, а дальнейшее разбирательство выявило, что причиной неисправности ИБП является дефект подстроечного резистора VR1 503 (50 кОм), расположенного на плате BNT-V3.3 110-0BNT-613-00N, если точнее, то у этого резистора нарушается контакт выводов с резистивным элементом.

Данный резистор работает в схеме измерения напряжения на аккумуляторной батарее (выполнена на одном из операционных усилителей микросхемы U3 AZ324P-E1 и резисторах R58, R61). Соответственно, после замены подстроечного резистора (был использован подстроечный резистор 3329H-503 VATRONICS) и его регулировки (при отключенной батарее устанавливаем напряжение заряда в диапазоне 13.5. 13.8V), работоспособность источника бесперебойного питания была восстановлена.

В ИБП применён силовой трансформатор RT-7000BN.

С другими материалами, по ремонту ИБП данной модели, можно ознакомиться здесь: 1.

Итак, несколько дней назад мне удалось достать неплохой трансформатор (и еще кое-что из мелочи) от UPS , не выдержавшего ударов судьбы. В итоге что-то сгорело на плате преобразователя, и, естественно лазить и ремонтировать это никто не хотел.

Ну так вот. На фотографии тот самый трансформатор.

Как видите, все выходящие провода, кроме двух центральных и одного с клеммой, собраны в один штекер.

На рисунке выше показана распиновка штекера и схема намоток трансформатора, которую можно использовать при проектировании.

Будьте осторожны! Перед подключением трансформатора, подайте на него не 220В, а 10 – 12 В. Тщательно измерьте все напряжения на всех обмотках. В пин помеченный на рисунке как отвод от 220В ничего не подключать (в нашей конструкции он и не нужен) – шарахнет, однозначно и по-любому.

Если при подключении на 12 вольт трансформатор выдает на своих вторичных обмотках что-то около 1В, то обмотка, на которую подаются эти 12В, является первичной. Ее смело можно включать на 220 (ну, конечно же, через предохранитель).

Хочу заранее предупредить, что все работы с первичным напряжением (220В) вы проводите на свой страх и риск. Будьте осторожны.

Если все заработало, то замеряем все напряжения и начинаем считать. По моим расчетом, из такого трансформатора можно выжать максимум 50Вт. На большее его не хватит.

Следует заметить, что и напряжение, которое можно получить на выходе будет чуть больше 20В:

=> можно собрать стабилизатор на 18В.

Схему стабилизатора каждый выбирает свою. Но, могу дать пару советов по сборке стабилизатора.

Совет 1. Емкости на входе и на выходе не могут быть одного номинала (сам использовал конденсаторы на 4700 мкФ и 100 мкф). Дело в том, что когда на выходе накоплен серьезный потенциал, на маленьких напряжениях кренка почему-то начинает «играть» напряжением.

Совет 2. На каждый 1мм диаметра провода приходится по 1А.

Совет 3. Напряжение на емкости «подскакивает» на 1,4. Т.е. напряжение, выходящее с выпрямительного моста надо умножать на 1,4. Не допускайте того, чтобы на конденсатор шло больше чем положено. Иначе – взрыв как минимум.

Совет 4. Кстати, с дополнительного отвода на 8В от трансформатора (красный провод, с надписью «отвод от

8В») можно вытащить что-то около 3А. Если не верите – смотрите совет №2 и измерьте диаметр провода.

Совет 5. Не советую гнать с 16-ти вольтовой обмотки 8 или менее вольт. Дело в том, что на низких напряжениях кренка будет перегреваться и, как следствие, сработавшая встроенная защита от перегрева, выключит изделие. Так что или большой радиатор, или переключение обмоток…

И напоследок. У LM 317 T защита от к.з. реализуется за счет внешнего обвеса – защитных диодов:

Емкость 0,1мкф (С1) – нужна для уменьшения пульсаций выпрямленного напряжения.

Остается добавить: будьте осторожны, при сборке и наладке устройства! Автор статьи не несет ответственности за ваши действия и за ваше незнание законов физики и конструирования.

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

12V дома или UPS "наоборот"

Очень часто задаётся вопрос: «От чего запитать автомобильную аудиоаппаратуру дома?»
Наверное, самый распространённый ответ – использовать комповый БП АТХ.
Ибо доступно. Вот только импульсный источник питания да ещё и с ШИМ – не самый лучший вариант, поверьте. Чуть подправить ситуацию можно небольшой доработкой – поднять его Uвых. с 12V до 13.6V и в буфер поставить 7-9 а/ч AGM АКБ от UPS. http://www.oldi.ru/catalog/6633/?init_producer=4913/ Импульсные возможности возрастут, помеха от ШИМ уменьшится. Останется «небольшой» вопрос – как всё это оформить, чтобы без соплей, проводов, в нормальном корпусе, да ещё желательно и с индикацией работы. «Небольшой» я спецом в кавычки взял, ибо не помню – «заипёшься» с мягким знаком пишется или без .

Вместо БП АТХ можноподобрать что-то получше : http://www.chipdip.ru/catalog/show/c. an+Well&sklad=.
Те же проблемы с шумами ШИМ, но доступно, и помощнее. Для гаража сойдёт .

Ещё один из вариантов – зарядное устройство с авто АКБ мы рассматривать не будем, ладно ?

Есть ещё один неплохой вариант – использовать 12V трансформатор (не электронный!) для запитки бытовых галогеновых светильников: http://old.umnel.ru/index.php? >
Дополнив его выпрямителем и конденсатором на 0.5 -1Ф получим весьма неплохой домашний питальник. Остаётся только все это дело оформить. Это я про «заипёшься».

Ну, и наконец, предлагаю вашему вниманию ещё один доступный вариант (читаем название темы).
Бум UPS раком ставить – т.е. переворачивать его «наоборот». Погнали на примере одного из самых распространённых:
http://www.oldi.ru/catalog/element/0039681/

Часть 1.
У меня давно валялся на складе никому не нужный бесперебойник – ибо провинился: запоганил две внутренних АКБ, что то там с контроллером зарядки. Т.к. он импульсный, с SMD монтажом, то возиться с ним никто не стал, проще было новый купить, не велика потеря.
Вылежав своё, пошёл на «препарирование».

Первое что интересовало – трансформатор.
Он там 300W, надо посмотреть что на обмотках. Переворачиваем: т.е. обмотку, которая нам выдавала 220V, инвертировав его с АКБ, мы подключаем в сеть (совет: последовательно с обмоткой включите любую лампочку на 220V – убережёт от косяков) она ни гореть, ни моргать не должна. На двух вторичных обмотках мы имеем 16,6 и 14 V. Ту, которая намотана более толстым проводом, и имеет отвод от середины, мы и будем использовать.

Просто выпрямить и отфильтровать конденсаторами не получится,ибо напряжение на вторичке будет 14 Х 1.36 = 19V DC,что сожгёт нам аппаратуру, и гарантировано убъёт AGM АКБ. Надо доработать.

Схема разрабатывалась из расчёта, что всё что есть, можно «наковырять» из подручных средств – старых БП АТХ, или из самой платы UPS:

Диодный мост 60А на диодах Шотки из АТХ, радиатор для них оттуда же. MOSFET из платы UPS, их там было 8шт., все целые. Полевик на полной нагрузке практически не греется, но радиатор ему всё равно нужен. На VD3, VD5,С3 сделан удвоитель напряжения, осаженный стабилитроном VD5. Подстроечником R4 выставляем напряжение 13.6-13.8 V.

Электронной защиты не применяется, она тут не нужна, вся защита осуществляется предохранителем, и более чем двукратным запасом силовых элементов по току.
Без АКБ схема выдаёт ток до 20А с просадкой по напряжению до11.2V. Испытывалось на сложной нагрузке – мощном автокомпрессоре в течении 10 мин. Трансформатор и радиатор диодов нагрелись примерно до 45 градусов надо будет обдувать.
При подключенной в буфер АКБ UPS схема легко выдала 30А, при просадке до 11.6V.
Т.к. АКБ была полудохлой, дальше нагружать не стал.
Для питания автомобильной аппаратуры дома нам этого хватит- нагрузка УМ в основном импульсная. АКБ в буфере хороший фильтр, так что можно оформлять в «готовое изделие», но прежде, посмотрите на схему трансформатора: там есть ещё одна гальванически развязанная обмотка на 16.6V, что добру пропадать?

Часть 2.
Лабораторный регулируемый БП дома ещё никому не вредил, поэтому вторую обмотку мы отдадим под него. Схема разрабатывалась по тому же принципу – из подручных средств.

Всё это уместилось на старой макетке, печатку я не разрабатывал. Транзистоы VT1 иVT2 размещены на куллере от Р4.

Ну, и начинаем всё это дело окультуривать. Корпус от UPS у нас уже есть, доработки минимальны и просты.
Корпус тоже «переворачиваем» – то что было мордой станет«попом» и наоборот.

Разъем 3, на который мы раньше, когда UPS был самим собой, подавали сетевое220V переносим назад(бывшую морду), так удобнее.

Разъёмы 1-4 тоже освобождаем, дырки будем заполнять чем надо.

Нижний «покрашенный»разъём – силовой, контролируется амперметром на 30А из старых гаражных запасов,верхние 3 разъёма от регулируемого источника контролируется вольтамперметром оттуда же J .
Предохранитель сделан быстрозаменяемым, и вставлен вместо 1. На 2 место прекрасно встал потенциометр регулятора напряжения. На 4 место поставлен выключатель. Дырки допиливать практически не пришлось.

Прошу поделиться этой записью с друзьями:

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock detector