Коробка передач — механическая, двухвальная, с пятью передачами переднего хода. Она конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей

Корпус коробки передач состоит из трех частей: картера сцепления 25, картера коробки передач 7 и задней крышки картера коробки передач 1.

При сборке между ними наносят бензомаслостойкий герметик – прокладку.

В гнезде картера сцепления находится специальный магнит, удерживающий металлические продукты износа.

Первичный вал 5 выполнен как блок ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода.

Вторичный вал 40 – полый (для подачи масла под ведомые шестерни), до съемной ведущей шестерни главной передачи 17.

На нем расположены ведомые шестерни 31, 33, 34, 36, 38 и синхронизаторы 32, 35, 39 передач переднего хода.

Передние подшипники валов 18 и 12 – роликовые, задние 3 и 37 – шариковые.

Радиальный зазор в роликовых подшипниках не должен превышать 0,04 мм.

Под передним подшипником 18 вторичного вала расположен маслосборник 19, направляющий поток масла внутрь вала.

Дифференциал — двухсателлитный. Предварительный натяг в подшипниках 29 (0,25 мм) регулируется подбором толщины кольца 28, устанавливаемого в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала.

К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня главной передачи 27. Коробка передач сообщается с атмосферой через сапун 14, расположенный в ее верхней части.

Привод управления коробкой передач состоит из рычага переключения передач, шаровой опоры, тяги управления, штока переключателя передач и механизма переключения передач.

Чтобы передачи самопроизвольно не выключались из-за осевого перемещения силового агрегата при движении автомобиля, в привод управления коробкой передач введена реактивная тяга, один конец которой связан с силовым агрегатом, а другой конец прикреплен к основанию рычага переключения передач.

На внутреннем конце штока закреплен переключатель (рычаг), который действует на трехплечий рычаг механизма переключения передач.

Этот механизм выполнен отдельным узлом и крепится к картеру сцепления. В корпусе механизма переключения передач имеются три оси. На одной установлены трехплечий рычаг выбора и включения передач и две блокировочные скобы.

Другая ось проходит через отверстия блокировочных скоб, фиксируя их от проворачивания.

Переключатель передач, установленный на штоке, действует на плечо рычага выбора передач, который в свою очередь одним плечом включает передачи переднего хода, а другим — передачу заднего хода.

На отдельной оси установлена вилка включения передачи заднего хода.

Во избежание случайного включения передачи заднего хода в коробке передач установлен соленоид блокировки включения передачи заднего хода.

Выступающая часть сердечника соленоида не дает перемещаться блокировочным скобам по осям до положения включения передачи заднего хода.

На рычаге переключения передач установлен выключатель соленоида.

При поднятии кольца под рукояткой контакты выключателя замыкаются, и на соленоид подается напряжение.

Сердечник соленоида втягивается и дает возможность включить передачу заднего хода.

В случае выхода из строя соленоида или обрыва его электрической цепи включить передачу заднего хода становится невозможно.

Для того чтобы включить передачу заднего хода и доехать до гаража или СТО, где можно будет устранить неисправность, следует вывернуть соленоид из картера коробки передач и на его место ввернуть пробку фиксатора штока вилки переключения передач, которую рекомендуем возить с собой.

При этом во время движения автомобиля следует соблюдать осторожность, чтобы случайно не включить передачу заднего хода вместо первой.

После устранения неисправности следует долить масло в коробку передач, поскольку часть его вытечет при выворачивании соленоида.

Читайте также:  Замена шкворней на уаз буханка своими руками

В коробку передач на заводе заливают трансмиссионное масло, рассчитанное на 75000 км пробега. Уровень масла должен находиться между контрольными отметками на указателе уровня масла.

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания

Трансмиссионное масло (группа по API)

Рекомендуемый класс вязкости трансмиссионного масла по SAE:

Автомобиль Лада Приора привлекает многих потенциальных покупателей своим изысканным внешним обликом. Машина может комплектоваться 16-клапанным силовым агрегатом (1.6 литра). Изначально устанавливалась 5 МКПП, с 2014 года стала встречаться АКПП. Такой автомобиль имеет передний привод. В базовых комплектациях встречается 8-клапанный 1.6-литровый силовой агрегат (ВАЗ 21114). Машина выдает мощность 87 лошадиных сил. Расход топлива оптимален во всех циклах.

Характеристика трансмиссии

5-ступенчатая КПП на модели Приора объединена с дифференциалом, главной передачей. В дополнении к этому, КПП на Приоре имеет первичный вал, который выполнен в виде блока ведущих шестерен. Они взаимодействуют с ведомыми шестернями вторичного вала. Установлен маслосборник под передним подшипником вторичного вала. Также, к системе КПП относится и синхронизатор. В гнезде картера сцепления установлен специальный магнит, который осуществляет удерживание металлического мусора, не давая ему идти дальше в систему.

Следует отметить, что на модели Lada Priora встречается тросиковая коробка передач. Она обеспечивает оперативность и четкость смены скоростных режимов. На Приоре на задней передаче нет синхронизаторов. Учитывая это, если отмечается проблема активизации задней скорости, рекомендуется выжать сцепление и перевести в нейтраль (N). Далее необходимо выжать и включить заднюю передачу.

Согласно регламенту ТО, при пробеге в 75000 км следует менять смазочный материал в коробке передач на Приоре.

Выбор трансмиссионной жидкости

В КПП можно заливать горючее ТМ 412. Следует обращать внимание на версию 75-80W, которая относится к группе GL-4. Ее преимущество в том, что она имеет отличные вязкостно-температурные характеристики. Если использовать жидкость низкого качества, то в скором времени может возникнуть шум, хруст со стороны КПП. Процедуру замены можно осуществить своими руками.

Обнаружение и устранение поломок КПП

На функционирование транспортного средства влияет то, в каких условиях машина будет эксплуатироваться, как часто будет совершаться обслуживание ее системы, например, замена трансмиссионного масла. Своевременная замена данной жидкости способствует продлению срока службы КПП. Работа самой КПП непосредственно зависит от качества смазки. Замена сальника – это необходимая процедура, которую актуально провести, если отмечается течь горючего из КПП.

Необходимость ремонта КПП Приоры возникает, если стал возникать характерный шум коробки, когда осуществляется передвижение по дороге. Причин шума несколько. В частности, это может быть следствием того, что износились некоторые комплектующие детали, которые входят в состав коробки. Как правило, требуется разборка устройства. Снятие и разборку КПП лучше доверить профессиональным мастерам.

Со временем изнашиваются подушки КПП. Как правило, из-за этого начинает дребезжать ручка КПП. Для ремонта необходимо использовать только оригинальные запчасти.

В прошлый раз (Очередная диагностика КПП) я поставил эксперимент, получим ли тихую коробку, установив в нее импортные подшипники? Были установлены задние подшипники обоих валов SKF 6305NR (производство Италия), передние роликовые NJ205 ECP и NJ305 ECP (производство Германия) и подшипники дифференциала 30207 J2/Q (производство Мексика). Пробежал на этой коробке порядка 45 тыс. И вот, что могу сказать: задние итальянские шариковые SKF оказались полным шлаком. К передним подшипникам и подшипникам дифференциала претензий нет.
В чем основная разница между родными VBF закрытого типа и SKF открытого типа? Разница в том, что VBF пока новый-очень тихий. Их совершенно не слышно. Лишь спустя несколько тысяч километров пробега потихоньку начинает появляться шум. А вот SKF стали шуметь практически сновья. И дальше шум лишь усиливался. А при включении кондиционера коробка издавала просто-таки ужасные звуки. Утихомирить хваленые SKF удалось лишь при помощи присадки от Ликви Молли MoS2 (дисульфид молибдена). После добавления этой байды коробка стала потише. Но, тем не менее. Совсем тихой ее не назовешь. 5 передача на трассе стала завывать практически сновья. Масла было налито выше максимума, но 5 выла. В процессе эксплуатации вой лишь усиливался. Мне все это надело. Итак, очередное вскрытие.

Читайте также:  Как сделать фак машину

Отбираем масло из КПП и в лабораторию.

Был произведен анализ только на вязкость. Производить полный анализ дороговато, да мне и не очень-то нужно. На следующий день получаем результат:

Итак, динамическая вязкость при 40°С — 89,7 ; динамическая вязкость при 100°С — 15.
Мы видим, что масло имеет вязкость "снизу" немного больше паспортной, в то время, как вязкость "сверху" практически соответствует ей. Из-за пробега это, или из-за присадки-одному Богу известно. Вот теперь, основываясь на этих данных, подбираем более густое масло.
Перелопатил кучу материала и собрал в таблицу вязкости наиболее подходящих и распространенных для ВАЗовской КПП трансмиссионных масел. Старался рассматривать только масла вязкостью 75W-90, 80W-90. Рассматривать масла с высокотемпературной вязкостью менее, чем 90 нет смысла, ибо летом они будут слишком жидкими (недостаточно вязкими). Рассматривать масла с низкотемпературной вязкостью более, чем 80W также не стоит, ибо зимой они просто замерзнут. Поэтому рассматривал наиболее ходовые, универсальные, всесезонные масла. Вот, что получилось:

Масла LIQUI MOLY, Mobil и некоторые другие в таблицу намеренно не включил, ибо они имеют совершенно "посредственные", приблизительно равные и соответствующие всем синтетическим трансмиссионным маслам значения вязкости. Проще говоря, эти масла слишком жидкие. А вот вязкости в графическом виде:

Для наглядности привожу графическое сравнение вязкостей масла, которое у меня было залито (синтетика JB 75W-90) и минерального Лукойла 80W-90/

Масло залито. Завожу двигатель. Первичного вала практически не слышно. (На синтетическом JB он подпевал даже с присадкой-модификатором трения). Поехал. Первая передача в некоторых режимах движения также негромко подвывает, как и на предыдущем масле. На всех предыдущих 🙂 При торможении двигателем на второй также прослушивается небольшой вой. Все один в один, как на синтетике JB. Но после того, как я покатался километров 100, коробка почему-то стала тише. Возможно, на шестернях и синхронах еще оставался налет дисульфида молибдена и более вязкое масло не могло проявить себя в полной мере? Не знаю, но факт остается фактом-коробка стала тише после небольшого пробега. И самое главное: коробка стала значительно тише на трассе. Это очень заметно. Сегодня проехал 220 км и было очень непривычно, что я не слышу КПП, но слышу аэродинамические шумы и шум от колес. Даже после такого пробега первичный вал на холостых был практически не слышен. Нет, если очень напрячь слух, то его можно услышать, нажимая и отпуская сцепление, но звук очень слабый и совершенно не напрягающий. Первая и вторая передачи стали включаться лучше-почти без усилий. Особенно когда катишься с небольшой скоростью это очень заметно. На предыдущей синтетике первая включалась плоховато-постоянно упиралась, пока не остановишься полностью. На минералке все это прошло.
Подведем итог. Все шумы от КПП полностью не исчезли, да и не могли. На некоторых режимах прослушиваются шестерни (1 и 2 передачи при торможении двигателем) и подшипники первичного вала (очень слабый, практически не заметный звук на ХХ). Кривые шестерни не исправить никаким маслом. Но передачи, особенно 1 и 2 (с остальными не было и нет никаких проблем на любом масле), стали включаться лучше. И КПП в целом, по совокупности параметров, стала заметно тише, особенно по трассе. Здесь хочу добавить, что при замене задних подшипников обязательно откройте их — скорее всего они будут почти сухими. Это такая сейчас мулька у производителя. А значит начнут издавать всякие звуки сразу после установки. Набейте их смазкой обильно. Кстати, снова возвращаясь к вязкости трансмиссионного масла. Чем оно будет жиже, тем будет обладать большей проникающей способностью. Это значит, что такое масло быстрей "вымоет" родную смазку из закрытого подшипника и он запоет. Поэтому более вязкое масло и в этом смысле предпочтительнее.
Вывод: никакой синтетики 75W-90 моя коробка больше не увидит. Нет никакого смысла отдавать 700-1000 рублей за литр синтетического импортного масла, на котором коробка работает даже хуже, чем на обычном минеральном. Наша КПП проектировалась порядка 40 лет назад. В 1971 году были начато проектирование первого советского переднеприводного автомобиля, а в конце 1978 года уже был готов первый прототип ВАЗ-2108. КПП вазовских машин с тех пор притерпела лишь незначительные изменения. Я это к тому, что наша коробка и проектировалась именно под минералку. Добавьте сюда и постоянный износ оборудования, на котором изготавливаются шестерни и валы. Все это в итоге привело к тому, что ВАЗ был вынужден увеличить допуски на все детали КПП . ВАЗоводы со стажем могут подтвердить, что коробки первых "восьмерок" работали практически идеально. Но затем с каждым годом и каждой новой моделью становились только хуже и шумнее. И апофеозом всего этого стала коробка приоры. Лить дорогую синтетику в такие КПП — просто кощунство. Им там не место. Хотя, каждый в итоге решает для себя сам.
P.S Проехал тысяч 8 на минералке и коробка совсем утихла. Вот реально. И до меня дошло, чем было дело. В прошлый раз, когда разбирали КПП, я поменял блок шестерен 1 и 2 передачи с синхронами нового образца. И после этого сразу залил хорошую синтетику. Коробка выла все время, что я ездил после того случая. А все из-за того, что новые шестерни нужно было прикатать. Обкатку лучше всего проходить именно на минеральном масле. Это банально быстрее. На синтетике коробка не обкатается никогда. Будет выть и выть. Итак, всегда после замены шестерен рекомендую заливать минералку. Отъездить на ней, пока коробка не утихнет и только после этого можно заливать какую-нибудь синетику. Я отъездил на своей минералке до осени. С наступлением первых холодов ручка КПП просто встала колом и я заменил ее на полусинтетический Лукойл 75W-90. В коробке все также тихо даже без присадок.
P.S Попутно со знакомым ремонтником, с которым и меняли масло, заменили рваный пыльник кулисы КПП. Когда он порвался-не знаю. Заметил только недавно.

Прошу поделиться этой записью с друзьями:

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock detector