В общем при замене задних барабановколодок обнаружилось что задние тормозные цилиндры текут:
Новые взял TRW, чтобы хоть как то гарантировать оригинал брал в Экзисте
цена — 458 руб за штуку.

После замены цилиндров и тормозухи педаль тормоза стала какая то вялая… (
Как то странно они прокачивали… Налили в бутылку чуток старой тормозухи, опустили туда трубку с прокачного штуцера и давай насиловать педаль тормоза… тормозухи правда в бутылку вышло прилично…
Начали с заднего правого, затем заднее левое, затем переднее правое, и закончили на переднем левом.
Я делаю это не так. Я сначала шприцом убираю из бачка ГТЦ старую тормозуху, заливаю новую, ставлю на бачок крышку со шлангом, конец шланга подключаю к сжатому воздуху (обычному воздушному шарику) после чего спокойно сливаю старую тормозуху со штуцеров контролируя чтобы в бачке не кончилась тормозуха…
При их прокачке я увидел что бачок стал пустой… подлили, сказали типа всё нормально, не парься…

Короче выехав с сервиса, тормоза вообще вялые, педаль вялая. Человек что делал сказал типа у меня вакуумник помирает… Сначала мене показалось что разводят на замену вакуумника… Потом была мысль что специально что то подкрутили чтобы на дальнейший ремонт развести…
По сему вопросы: что там можно подкрутить ? Как полностью проверить вакуумник ?
Думаю покатаю несколько дней, посмотрю что к чему. Прошло 5 дней, тормоза стали намного чётче, педаль также стала чётче, но не такой как была. Разгоняюсь до 60 кмч резко торможу, задок уже идёт узом. Перед ни в какую не хочет и это по чистому сухому асфальту. Вопрос — так и должно быть ? Резина Nokian Hakkapelitta WR, ну липучка короче. Должна ли резина быть настолько цепкой по сухому асфальту что тормоза не могут заблокировать колёса ? Что то мне кажется что тормоза в любом случае должны быть сильнее.
Купил еще тормозухи, на этот раз нашей обычной DOT4 по 110 руб за флакон, на днях пойду прокачаю еще раз, уже сам.
Итого:
тормозные цилиндры 1516руб
тормозуха — 600руб
еще тормозуха 220 руб
работа по замене тормозных цилиндров 1000 руб
замена всей тормозухи 1000руб

P.S. Снова перестаю верить сервисам, уже даже гаражным (

*******
Пять дней спустя…
11 декабря 2015. Иду с женой прокачивать…
На заднем левом не смог открутить штуцер… мля… Хотел сразу его заменить под ключ на 10… но потом подумал: "Да ладно, новый же, должно всё легко откручиваться"…
И еще эти с сервиса, затянули… ндас… Ключ срывается…
Переднее левое… первый раз вообще воздух вышел, второй раз воздух и чуток чёрной тормозухи…
Переднее правое чуток воздуха и тормозуха…
В общем спереди тормоза появились. 60кмч тормоз в пол, передние юзом на сухом асфальте…
Надо искать эстакаду… Или гараж с ямой… и прокачивать задок… если откручу штуцеры…

Хотел написать о замененной магнитоле, даже ночные фото сделал, но шило в одном месте решило иначе)
Зная особенность тормозов на этой машине, где передняя колодка стирается чуть быстрее задней, что было видно и при первой замене задних колодок, и осенью, когда менял тросики ручника , вместе с заменой задней и передней подвески. А поскольку с тех пор прошло почти 15ткм, то разница еще больше. Можно конечно поставить новые, они даже есть в запасе, но решил, что старые еще поработают и скомбинировал 2 из стоящих, они остались на приводе ручника, а передние заменил на 2 хорошие, что снял раньше. На снятой паре посередине было 1,5-2мм, по краям ближе к 3мм.
Но вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия есть проблема с задними тормозными цилиндрами(далее по тексту ТЦ), с правой стороны он начал активно плакать, правда дальше распорной планки не дошло, а слева в начальной стадии вытекания.

На замену метался между ATE и TRW, но остановился на последних, пусть на обоих моих машинах будут одинаковые ТЦ, всё какая-то личная статистика)

Перед установкой решил стащить пыльники и проверить количество смазки и ничего там не обнаружил))

Оставлять так было нельзя, поэтому в ТЦ, что на правую сторону, набил TRW PFG 110, а на левую сторону GM 1970505, она конечно идет для монтажа поршня в тело суппорта, но и сюда подходит, тем более 3 пакетика лежат без дела уже 5 лет, расход ее крайне низкий.

Назло вазоненавистникам, открутились все болты и штуцеры, ничего не закисло и не обломилось, вот ведь засада, а машина часто видит московскую зимнюю химию, да и 4 года ей, ну точно должно было наглухо присохнуть) При сборке само собой все резьбовые соединения были смазаны графиткой.

Читайте также:  Какие авто чаще угоняют

Снятые ТЦ вскрыл, ожидаемо все в тормозухе внутри. Правый полностью подвижный, на левом закис задний цилиндрик.

Потом прокачал задний контур, заодно начал менять саму тормозуху. Задний только потому что спереди планирую снять и разобрать ТЦ, сделать профилактику, как некоторое время назад на 8ке делал, тогда и перед прокачаю. Начал с высасывания расширительного бачка, со дна собралась такая муть:

Ну а такая бормотуха сцедилась с заднего контура:

Каюсь, грешен, надо было еще год назад поменять, но что-то забылось, да и нареканий к тормозам не было.

Не так давно установил себе накладки на петли заднего дивана 2192-6824176-02.

Покатался уже с ними, вид конечно лучше, но держатся так себе. Одна(на правой половинке ближе к центру) еле защелкивается, на левой половинке одна слетела, когда раскладывал диван. Наверно виновата моя доп.шумка, она со всех строн подпирает ковролин и уменьшает свободное пространство.

В январе поймал гвоздь задним правым колесом.

Обидно получилось, что когда заметил, было уже всего 1атм в баллоне. Отмыл колесо, поехал на шинку, разбираем (я только нормальными заплатками делаю), а там внутри еще 5-6см торчит и загнуто в бок, натерло баллон до корда. Решил подстраховаться и поставили "кордовый пластырь". Хотя перед помывкой я накачал его 2.2атм, даже намека на грыжу не было. Ну и заново отбалансировали, было 10 на 25, стало 0 на 15))
А поскольку так не хотелось пачкать запаску, мыть ее, сушить, я просто взял в гараже летнее колесо 175/70 R13 с 8ки отца и на нем доехал, благо всё близко)

Так же в феврале где-то на трассе поймал камень в правую ПТФ. Пока заклеил скотчем, потеплее будет, заменю стекло, как с левой стороны делал.

Зима выдалась настоящая, снежная, жаль только морозы к -30С всего пару дней подбирались. В очередной раз порадовался геометрической проходимости и клиренсу Кросса, пока всё со своими 140-160мм ютились вдоль дорог, заужая и без того узкую проезжую часть, я чувствовал себя властелином дорог, видел сугроб и с радостью летел к нему, чтоб покорить его, а потом и следующий. Дошло до того, что во двор смогли заехать только полноприводные или просто хотя бы высокие братья, у кого 160 — тупо висли в колее на защите двигателя и беспомощно вертели колесиками. Прошло несколько дней, кое-как размесили и остальное, но все всё равно могли двигаться только вдоль колеи, а поперек и в сугроб боялись) И, как не трудно догадаться, поперек и в сугроб ездил я)) Ну например так:

Потом снежка еще добавило, во двор стали мало заезжать, но нас это не останавливало!

После этого поехали по переметенной дороге у соседнего дома, на это действие не посмотрел только ленивый, видно никто не верил, что мы сможем! Нет, не слабоумие и отвага (хотя лопату я тогда еще не положил в багажник), а просто уверенность в себе и машине, ведь не слежавшийся снег, местами по номер, не настолько сложно преодолеть, если понимать как). Очень жалею, что не успел перекинуть это видео и не отметил, затерлось к вечеру.

Где-то в феврале поймал красивые цифирки-топорики.

Все на 8 марта дарили своим подругам подарки, ну и я не сал исключением, встретились с kkursor , приобрел у него не нужный ему более лицензионный Opendiag. Ну и фото на память!

А напоследок помыл машинку, пусть хоть немного побудет чистой, что тяжело с постоянно скачущей погодой!

По ценам:
-тормозные цилиндры TRW BWF 150 — 2*398р;
-тормозная жидкость РосДОТ4 класс 6 (910мл) 430140002 — 298р;
-облицовка петель заднего сиденья 21920682417602 — 4*38р

Добро пожаловать!
Рабочий тормозной цилиндр – в народе его называют просто, передний цилиндр, всего таких передних цилиндров на передне приводных автомобилей два, один стоит на левом тормозном диске, а другой на правом (В задней части на обоих колёсах так же есть рабочие цилиндры, но так как мы насчёт передней части говорим, то заднюю не берём во внимание), благодаря ним осуществляется торможение, если углубляться в принцип работы тормозного механизма то можно понять, что тормозная жидкость (Она не сжимаема) давит на тормозной цилиндр (Это когда вы на педаль тормоза нажимаете, если на педаль не нажимать, то жидкость на цилиндр давить не будет) и находящийся в этом цилиндре поршень вылезает наружу, в связи с чем давит на тормозные колодки и тем самым осуществляется торможение.

Читайте также:  Как поменять радиатор печки на ниве видео

Примечание!
Для замены этого цилиндра на новый, вам понадобиться взять некоторые инструменты, а именно: Набор гаечных ключей в котором обязательно должны находиться ключи «на 13», «на 17» и т.д., а так же вам ещё будет нужен шестигранный ключ размером «на 10»!

Краткое содержание:

Где находится рабочий тормозной цилиндр?
Вы наверное уже обратили внимание на то, что мы постоянно упоминаем слово рабочий, связано это всё с тем что тормозных цилиндров в автомобиле всего пять (Именно в передне приводных которые на ВАЗе выпускаются, в иномарках гораздо больше этих цилиндров как правило бывает) и четыре из них рабочих и один главный, при выходе из строя рабочего бояться нечего, машина всё же будет тормозить но только колесо на котором вышел из строя цилиндр не будет, а вот если главный вдруг придётся в негодность (Обычно они заклинивают в положение когда шток до упора выдвигается, проще говоря это когда на педаль тормоза жмёшь и как только ногу с неё убираешь а она всё равно остаётся в нажатом положении и автомобиль дальше тормозит, вот это и говорит о том что главный цилиндр заклинило), то все четыре колеса сразу либо блокируются и автомобиль резко тормозит (Это в лучшем случае), либо же у автомобиля вообще пропадают все тормоза и педаль становиться каменной (Разный исход событий есть, но в основном как мы уже сказали, педаль проваливается в пол и машина тормозит), для наглядности вся тормозная система автомобиля Лада Калина показана на схеме ниже, на которой под цифрой 4 показан сам главный тормозной цилиндр, а под цифрами 6 и 1 показываются тормозные суппорта, вот в них то и рабочие цилиндры располагаются, по мере прочтения статьи вы более подробно узнаете где именно они находятся и как они снимаются с автомобиля.

Когда нужно менять рабочий тормозной цилиндр?
Во-первых если он потёк то сразу идите в автомагазин и меняйте его на новый, определить что цилиндр потёк не так и сложно, просто периодически посматривайте под автомобиль и если у вас стоят не штамповки а литые диски, то и иногда поглядывайте на тормозные суппорты, они должны быть сухие и посторонней влаги на ней быть не должно, если вы заметите влагу то снимите колесо и более подробно смотрите откуда подтекает, разные вещи могут течь, начиная от тормозного шланга и заканчивая как раз таки рабочим цилиндром, в общём на этом цилиндре есть пыльник (Указан на фото ниже стрелкой) увидеть его можно только если снять скобу с тормозного суппорта (В этой статье мы вас научим скобу читать, читайте просто далее), так вот если через этот пыльник течёт тормозная жидкость, то значит цилиндр неисправен и нуждается в замене, кстати не залезав под автомобиль тоже можно понять если есть какая то неисправность в тормозной системе, во-первых к звукам прислушивайтесь при торможении, посторонних или тех которых раньше не было, быть и сейчас не должно, кроме того на бачок поглядывайте где тормозная жидкость находиться, она должна очень медленно уходить и если буквально за неделю вся вытекает, то значит смотрите тормозную систему своего автомобиля, ещё признаки неисправного рабочего тормозного цилиндра таковы, если при нажатии на тормоз не работает какое то одно из колёс, то явно заклинил рабочий цилиндр, а так же если одно из колёс тормозит постоянно в отличие от других (То есть вы на тормоз не жмёте, а колесо тормозит, хотя оно не должно это делать) то тоже скорее всего проблема вся в цилиндре и он первым делом нуждается в осмотре (Может заржавел он и поэтому больше не двигается).

Как заменить рабочий тормозной цилиндр на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание!
Есть два способа замены данного цилиндра, оба они очень похожи между собой и делаются практически идентично, а различаются только лишь тем, что в одном способе нужно будет полностью тормозную жидкость с автомобиля слить, а в другом даже её можно и не сливать вовсе, что выберите вы решайте сами, если вдруг захотите жидкость слить то сразу скажем что работа пройдёт очень легко и грязи не будет потому что жидкость слита будет, но если выберите второй способ, то ещё не факт что тормозную жидкость вы не прольёте из шланга, а она не очень то хорошо воздействует на человеческую кожу, но если делать всё правильно и грамотно, то даже и ничего не прольёте, мы ещё вернёмся к этому вопросу и расскажем чуть ниже как провести замену цилиндра не сливая тормозной жидкости с автомобиля и кстати, если всё таки слить решите, то в таком случае изучайте статью под названием: «Замена тормозной жидкости на ВАЗ», в ней говориться что жидкость при замене добавлять нужно, но так как вы её сливаете, то ничего не добавляя просто ослабляете один из штуцеров и вместе с помощником сливаете всю жидкость через него!

Читайте также:  Подшипник насоса гур лачетти

Снятие:
1) Теперь снимите нужное вам колесо с автомобиля (О том как снимать колёса, читайте в статье: «Правильная замена колёс на современных автомобилях») и преступайте к замене, для начала выньте тормозной шланг из кронштейна к которому он крепиться, данный кронштейн вварен в телескопическую стойку, а шланг той частью которая указана ниже на фото стрелкой в него входит, как только от кронштейна он будет отсоединён, ослабьте (Не выкручивайте до конца) гайку его крепления как это на маленьком фото показано.

2) Далее отогните отвёрткой или же чем то ещё усики у стопорных шайб и выверните два болта удерживающие тормозной суппорт, во время отворачивания ещё направляющие пальцы придерживайте вторым ключом чтобы болты не прокручивались, более подробно о том как это сделать, вы найдёте в пункте 2 статьи под названием: «Замена тормозных колодок» и кстати ко всему этому ещё и тормозные колодки снимите, но только чтобы вы сразу понимали, в той статье описывается откручивание только нижнего болта который тормозной суппорт крепит, а вам два этих болта выкрутить нужно, то есть этот самый нижний и верхний и после чего снять сам суппорт с тормозного диска.

3) И когда суппорт будет снят, выкрутите гаечным ключом полностью гайку (Указана стрелкой) крепления тормозного шланга и отсоедините шланг (Если тормозной жидкости у вас нет в бачке, то всё нормально и можете отсоединять шланг не опасаясь не за что, а если вы не стали её сливать, тогда читайте статью дальше и шланг пока не отсоединяйте), для того чтобы отвернуть гайку шланга, одной рукой удерживайте её, а другой сам тормозной суппорт вращайте и так до тех пор, пока гайка не будет вывернута, вернёмся к тормозной жидкости, если при выполнении работы вы жидкость не сливали то проделайте ту же самую операцию, но просто когда шланг отсоедините, аккуратно и одновременно резко вверх его задерите, тем самым жидкость должна будет прекратить течь и для полной верности заткните шланг ещё болтом подходящего диаметра или же какой ни будь пробкой (Чтобы шланг постоянно смотрев вверх и жидкость из него не сливалась, можно либо попросить помощника подержать его некоторое время, либо же закрепить где ни будь аккуратно, ну лучше всего пробкой заткнуть чтобы надёжней было).

Примечание!
Кстати на наконечнике тормозного шланга установлено медное уплотнительное кольцо, если оно будет хоть как то повреждено или же сильно обжато, тогда замените его на новое!

4) Ну и в завершение, при помощи шестигранного ключа выкрутите два болта (Они одни единственные, на фото ниже для наглядности стрелками показаны, но одного к сожалению не видно) крепления рабочего тормозного цилиндра и как только болты будут выкручены, отсоедините цилиндр от тормозного суппорта (Лучше всего эту операцию при условии что тормозной суппорт будет зажат в тисках проделать) и можете менять его на новый.

Установка:
Сборка и установка производится в обратном порядке снятию, при установке направляющие пальцы мы вам рекомендуем смазать смазкой УНИОЛ-1, а так же проверьте состоянии пыльников этих пальцев и если они будут повреждены, то в таком случае произведите их замену, а когда весь тормозной механизм будет собран (Колесо не торопитесь пока одевать) произведите прокачку тормозной системы, как это сделать читайте в статье: «Прокачка тормозов на автомобилях».

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть на примере автомобиля ВАЗ 2110 как производиться замена данного рабочего тормозного цилиндра, вы можете в видео-ролике который размещён чуть ниже:

Прошу поделиться этой записью с друзьями:

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock detector