Замена задних колодок тигуан с электронным ручником

Решил поменять задние колодки, ибо характерные звуки скрежетания наводили на такое решение. Кстати,

очередной пример прекрасной работы Официалов:
Я 2 раза был у двух ОД в Москве — Германика и Автоганза, оба раза просил проверить колодки на предмет замены и оба раза мне официально сообщили, что менять не нужно.
Вот фото того, что по их мнению менять не нужно:

Левая внутренняя колодка стерлась до метала, сточились заклепки и диск в районе заклепок…
Сам виноват, поверил ОД.

Толковой инструкции по замене именно задних колодок не нашел, облазив пару форумов, вики и драйв. Может плохо искал, но лучше напишу сам.

Итак, Вам понадобятся
1) Колодки на смену. Я взял аналог оригинала от TRW GDB 1763? т.к. они были в наличии в офисе Экзиста. Кстати оригинальные колодки Тигуан тоже TGW:

В коробке прилагаются сменные болты с фиксатором резьбы и направляющие пружинки, по которым ходят колодки.

2) Вася-диагност, VCDS или товарищ с этим девайсом для разблокировки электронного ручника. Теоретически можно у товарища перевести в сервисный режим, поехать на дачу/в гараж поменять колодки и вернуться к товарищу для включения ручника.
3) Инструмент необычный:
— ключ рожковый на 13 (или разводной)
— ключ рожковый на 15 (или педальный для байка, или разводной с узкими губками, я свой разводной точил, примерно 4 мм требуется, не больше)
— спец раздвигалка для цилиндра. У меня нет, разжимал обычной струбциной, очень неудобно. Лучше купить. Например самую дешевую тут

Яма для работ не нужна, подойдет даже штатный домкрат. С этой понятной инструкцией (надеюсь) и всеми указанными инструментами на одну сторону после снятия колеса требуется 5-10 мин. Если с извратами, то и 2 часа можно провозиться.

Порядок действий:
1) Ставим машину на ровном месте на передачу. Не на ручник. Подкладываем что то под колеса с противоположной стороны от обслуживаемого колеса.
2) Переводим ручник в сервисное положение (взял с tiguan-club.ru, спасибо oleg3110_78 уже второй раз, а он брал с пассат клуба):
"Подключаешь комп, вкл. зажигание, выключаешь клавишей ручник(снимаешь с ручника, если стоит на ручнике), запускаешь VDSC, заходишь в 53 блок(53 — Parking Brake).Выбираешь Базовые настройки(Basic Settings — 04).Вводишь группу 007(Group 007) и справа вверху жмёшь выполнить.Несколько секунд слышишь от задних суппортов звук работы моторов, которые разводят колодки".
От себя добавлю, что в базовых функциях 53 блока уже есть 3 стандартных действия, которые просто нудно выбрать. Сейчас "Set pads to service position".
При этом моторчик чуть раздвигает упор цилиндров путем вращения. Я это проделал с уже снятым суппортом, по моему это неправильно.
3) Ослабляем винты колеса, поднимаем машину, развинчиваем колесо окончательно и снимаем его.
4) Можно осмотреть колодки на предмет износа через окошко:

Читайте также:  Джетта 6 стук на горячую

5) Придерживая за 15ю гайку на суппорте, отворачиваем 13 болты с внутренней стороны тормозного механизма.

6) аккуратно выдвигаем скобу суппорта с цилиндром. Не натягиваем тормозной шланг и провод ручника.

Можно устроить суппорт на рычаг подвески, некоторые рекомендуют подвесить на проволоке.

7) Снимаем старые колодки в стороны от диска и направляющие пружинки с пазов отверткой.

Проверьте внимательно навправляющие, в которые вворачиваются винты суппорта. Они должны легко ходить в обе стороны поперек диска и возвращаться в серединку сами. Проверьте пыльники на повреждения.

8) Ставим сначала новые пружинки до полной фиксации:

Следите чтобы пружинки не касались диска. Да, я КО, но они могут так неправильно сесть.

Замена задних колодок на Тигуане.

Новые колодки TRW GDB1763.

Основная деталь, чем отличается замена колодок на тигуане от машин попроще — электронный ручник. Его нужно разводить электронно. Для этого помогает ОДИС. Алгоритм там достаточно простой. В режиме диагностики нужно выбрать 53 блок стояночного тормоза, в нем

Затем экран расскажет что и почему.

Потом рекомендация по дальнейшим действиям. От себя очень рекомендую сначала посрывать болты, пока машина стоит на ручнике, прежде чем переходить к дальнейшим действиям.

Как видите, ничего сложного — только жми на кнопку)))

После проведения процедуры разведения колодок на приборке выскочит ошибка по парковочному тормозу. Обращать внимание не стоит.

Затем, когда у нас колодки разведены, а колеса сняты, можно переходить к процессу непосредственно замены колодок. Начать можно с приоткручивания крышки бачка торм. жидкости под капотом.

У НЕгонщиков задних колодок хватает достаточно надолго, от 2 до 5 лет, а то и ещё больше, а это значит, что в механизмы столько лет никто не лазит, но при этом влага на них воздействует постоянно. Картинка там весьма неприглядная.

Читайте также:  Как восстановить хром на пластике

Но это не страшно. Я обычно сначала срываю болты крепления суппорта(немного). Для этого понадобятся ключи на 13 и на 15. Они могут туго заходить из-за ржавчины. Я их обычно набиваю слегка. Затем при помощи рычага додавливаю поршень в суппорт до конца. Это очень важный момент. Его упущение отнимет в дальнейшем некоторое время(если нет спец.приспособлений). Давится легко, почти от руки. Главное — не повредить резинки и суппорт.

Затем извлекаем колодки, выкидываем направляющие колодок, достаем направляющие суппорта.

Пыльник направляющей суппорта обычно присыхает, я его мелкой отверткой поддевал.

Направляшки я отмываю, вычищаю мелкой отверточкой канавку под пыльник, одеваю его, наношу небольшое количество смазки

и, вращательно-поступательными движениями для равномерного распределения смазки, вставляю в скобу и фиксирую пыльник.
Направляющие должны быть без загрязнений, раковин, ржавчины. Должны очень легко перемещаться в скобе.

под направляющими колодок (блестящие пластинки) необходимо вычищать поверхность мелкой отверточкой или железной щеткой(если диск снят) — под них тоже грязь и ржа набивается.

Сборка в обратной последовательности.

Затем я одеваю колеса, от руки закручиваю болты колесные, повторяю процедуру разведения колодок, но на этот раз выбираем

Далее можно активировать ручник и затягивать колёса.

Времени занимает около 1.5-2 часов с перекурами и общениями. Профессионал управится за 40 минут.

Весь процесс на видео. С правым провозился часа 4…С левым управился за 10 минут…

Лирическое отступление:
Напарник по итогам всей работы (при отсутствии сервисного компьютера) сказал: "Мы в 45-ом их нагнули, нагнули и сегодня…" И удалился покурить…

Price tag: 2 300 ₽ Mileage: 178000 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 30

Приветствую!Хочу по твоей системе заменить колодки.Какие то проблемы были после замены.Когда поршень сжимаешь бочек нужно открывать?

Я бочок не открывал.Главное насильно не давить! Моторчик сам будет отводить поршень. Если есть под рукой аккум с проводами, то можно скинуть фишку с моторчика и подать питание на него. Отвести поршень для замены и подвести обратно после установки новой колодки. После замены олень фишку и несколько раз сними поставь на ручник. А, ещё совет: между болтом и поршнем подложи пластинку или шайбу.

ну как, проблемы какие были после такой замены?

Ни каких проблем. Мои действия — имитация обратного процесса износа колодок, вот и всё. Бояться нечего.

Читайте также:  Какие лампочки в противотуманках лансер 9

вот и я так подумал, а что тут многие про адаптацию пишут?

Думаю от недопонимания принципа работы. Ведь бортовой компьютер измеряет ток потребления моторчика при зажиме диска

Оригинально! =) Смекалка победила электронику! =) Если серьезно, то адаптация дает понимание системе хода подвижного элемента суппорта до точки эффективного блокирования тормозного диска. Не больше не меньше, с определенным усилием. То есть Вы рискуете либо передавить прижимным усилием либо не додавить. И то и то не приемлемо! НО к счастью, умные инженеры ВАГ, предусмотрели такой вариант "замены колодок в поле" и через 10-20 постановок на ручник и нажатия на тормоз, адаптация пройдет автоматически. Я бы не рекомендовал такой способ так-как Ваш поджимной механизм с болтом М14 могли повредить механизм суппорта.

При закручивании усилия эквивалентны затяжки вручную

Оригинально! =) Смекалка победила электронику! =) Если серьезно, то адаптация дает понимание системе хода подвижного элемента суппорта до точки эффективного блокирования тормозного диска. Не больше не меньше, с определенным усилием. То есть Вы рискуете либо передавить прижимным усилием либо не додавить. И то и то не приемлемо! НО к счастью, умные инженеры ВАГ, предусмотрели такой вариант "замены колодок в поле" и через 10-20 постановок на ручник и нажатия на тормоз, адаптация пройдет автоматически. Я бы не рекомендовал такой способ так-как Ваш поджимной механизм с болтом М14 могли повредить механизм суппорта.

адаптация происходит при первой постановке на ручник после замены колодок. Принцип действия ручника — подается сигнал на электропривод выдвигающий шток, который сжимает колодки. Потом ЭБУ фиксирует повышение силы тока на приводе (что говорит о том что шток уперся в колодку и прижал её к диску) и прекращается подавать напряжение на привод, если в течение времени (около 10 секунд) значение тока не повышает, то ЭБУ выдает ошибку ручника. Разжатие колодок производится путем подачи напряжения обратной полярности коротким импульсов ( приблизительно в течении 1 секунды). То есть то сути каждый раз при постановке на ручник он адаптируется. (я менял колодки без шнурка, выдвинул шток привода подав напряжение прямо на привод, а поршень элементарно вдавился в суппорт почти руками )

Оцените статью
Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock detector