205467 Просмотров

Лампочки которые ставят на японские автомобили

Меня все время поражает то, что продавцы сами не знают чего продают. Просишь что ни будь хорошее- предлагают самое дорогое. Хочешь купить кофемолку, тебе впаривают кофе- машину! А когда спрашиваешь лампочку, продавец в шоке, и просит принести образец лампочки, чтобы продать такую же. Особенно меня радуют звонки по телефону, у меня не горит там то и там то, что случилось? Понятное дело лампочки перегорели. Отвечаешь- поменяйте лампочки. И тут же град вопросов: А какие у меня лампочки? А где их покупать? А как их менять? Сколько они стоят? И сколько их? Вы представляете, как надо человеку, который никогда не видел лампочек, кроме как в подъезде, по телефону все это объяснить! Лично я не знаю, по этому тут будет выложен каталог лампочек с описанием и местами куда их втыкать. Для особо сильных и хитрых будут указаны нюансы.

Лампа Н4 используется в большинстве стандартных фар, с одним отражателем для ближнего и дальнего света. В одной колбе 2 нити накала БЛИЖНИЙ и ДАЛЬНИЙ свет. Обычно перегорает ближний, т.к. он работает намного больше, при этом меняется лампа целиком!

Лампа Н7 используется в леворульных моделях японцев в качестве ближнего и, или дальнего света, в раздельных отражателях. Может использоваться в фарах противотуманного света.

Лампа Н3с используется в фарах противотуманного света праворуких автомобилей. Если противотуманные фары стоят рядом с фарами головного света.

Лампа Н1 используется в фарах ближнего, дальнего, и противотуманного света. У японцев обычно в варианте противотуманного или дальнего света.

Лампа НВ3 или 9005 (используется в дальнем свете автомобилей. Визуально она аналогична лампе НВ4, но есть некоторые различия. Нити накала находятся на разном расстоянии от посадочного места. По этому световые пучки на дороге у них будут разные. А для тех кому это по фигу, на цоколе лампы сделана защита от дурака, в виде специальных приливов. Хотя это народ не сильно останавливает.

Лампа НВ4 или 9006 используется в ближнем свете. Нюансы такие же как описанные чуть выше.

# Общие нюансы ламп серии НВ! Американские и Японские лампы визуально выглядят одинаково, но имеют некоторые различия, которые не позволяют быть им взаимозаменяемыми. При небольшой доработке напильником и ножиком они встают на место, но фара будет светить в неизвестном направлении. Это обусловлено тем, что нити накала в американских и японских лампах смещены относительно друг друга на 90 градусов! Так же там смещен крепеж самих ламп, и другой электрический разъем, который не позволяет одеть фишку с проводами на цоколь лампы.

Лампа Р21/5W – двухнитевая. Используется в старых японцах, и некоторых других более современных недорогих моделях. Ставится на СТОП + ГАБАРИТ, где они совмещенные. Здесь тоже стоит защита от дурака, но сильных и невнимательных она не касается. Крепежные выступы находятся на разной высоте, и при установке надо внимательно посмотреть на патрон ,и правильно установить лампу, если она не лезет – поверните ее на 180 градусов. Утрамбовывать однонитевые лампы Р21W – сюда не надо! Потом будут проблемы, такие , что при нажатии на тормоз будут загораться габариты.

Лампа Р21W однонитевая. Используется в старых японских автомобилях, и некоторых других более современных недорогих моделях. В СТОП сигналах (если они отдельно от габаритов) поворотах, фонарях заднего хода, задних противотуманных фонарях.

Лампа W1,2W, W2.3W. Безцокольные однонитевые лампы, мощностью 1.2 и 2.3 ватт. Используются для подсветки климат контроля( не во всех моделях японок), рычагов управления АКПП, и индикаторных лампочек на щитке приборов, подсветки бардачка.

Во многих автомобилях с 2005 года выпуск, щиток приборов и климат подсвечиваются светодиодами, а они рассчитаны на весь срок службы автомобиля.

Читайте также:  Эмулятор мочевины камаз камминз

Лампа W3W, W5W. Безцокольные однонитевые лампы мощностью 3 и 5 ватт. Используются в подсветке щитка приборов, передних габаритов в фарах, указателей поворота в щитке приборов, указателя аварийного запаса топлива, подсветки багажника и бардачка, и некоторых других местах. При использовании в подсветке щитка приборов цвет подсветки задается надетым на нее резиновым светофильтром, зеленого или синего цвета. Учитывайте это при покупке ламп для подсветки щитка, старые светофильтры снять живыми очень сложно.

Лампа W18W Безцокольная однонитевая лампа мощностью 18 ватт, с маленьким цоколем как у W5W. Используется только для штатных дополнительных стоп- сигналов японских автомобилей.

Лампа РY21W однонитевая лампа желтого цвета, используется только для указателей поворота! В основном на автомобилях европейских производителей. Некоторые рукастые товарищи пытаются установить их в поворотники японцев. Это сделать сложно, по тому что там есть специальные выступы, которые не позволяют вставить ее вместо лампы Р21W. А при установке портят патрон, и лампа со временем вываливается из него.

Лампа W21/5W двухнитевая безцокольная. Применяется в большинстве современных японских автомобилей, в совмещенных Стоп-сигналах и Габаритах.

Лампа W21W однонитевая безцокольная. По размерам и цоколю аналогичная Р21/5W отличается наличием только одной нити накала. Используется в указателях поворотов, заднего хода, и если есть в задних противотуманных фонарях.

Лампа WY21W однонитевая безцокольная. Аналогична P21W, только покрашена в желтый (оранжевый цвет) используется исключительно в указателях поворота, внутри которых отсутствует желтый светофильтр.

Вот эти лампочки используются и в подсветке кнопок, и в подсветке климат контроля. Цвет задают резиновые светофильтры, если нет светофильтра, то подсветка будет желтой.

Эта лампочка используется в потолочных плафонах. Если вы увидите такую лампочку в магазине, не спешите радостно бежать в кассу и платить деньги! Для начала проверьте длину самой лампочки она должна быть в пределах 28 мм. Если ее длина 35-36 мм, то можете смело идти дальше, сегодня не ваш день.

Светодиодные лампочки- это полный отстой! Не вздумайте их вставлять в свой автомобиль. Вся оптика рассчитанная на лампочки сделана так, чтобы работать от рассеянного света ламп накаливания, который идет во все стороны от спирали накаливания. Светодиоды имеют направленный свет, в итоге все начинает светиться пятнами. И вместо светящейся фары, размером 10Х15 см. вы получаете пятно диаметром 3 см, которое не видно уже с 40-50 метров. Задние рассеиватели тоже не рассчитаны на светодиоды. Они рассеивают свет только тот, что направлен на него. В итоге вместо большого прямоугольного стопа, мы получаем красный круг диаметром 5 см. Про подсветку щитка приборов вообще молчу, сами посмотрите, если поставите.

Обычно лампочки на тойотах служат достаточно долго. Если они не сделаны в подворотне Китая. Оригинальные лампочки служат в среднем 5 и более лет, за исключением лам головного света. И купив один раз оригинальные лампочки ,можно больше не беспокоиться про их замену. Если вы хотите сэкономить, можете покупать дешевые лампочки, и постоянно их менять сами, или платить деньги за то, чтобы вам их поменяли. Чтобы не разрушать себе мозг какую лампочку куда ставить, надо придти в магазин, и купить оригинальные лампочки, продавец посмотрит по программе и даст нужные. Они встанут без проблем и не придется разбирать машину два раза, один раз чтобы снять образец, второй раз, чтобы поставить новые лампочки.

Замена задних фонарей на светодиодные модули может привести к появлению неисправности в автомобиле. В лучшем случае ничего не произойдет, если в машине стоит система контроля исправности ламп – то она будет ругаться на то, что лампы перегорели, и придется вешать дополнительную нагрузку, чтобы обмануть систему. В худшем случае – не знаю. Но у одного моего знакомого на Subaru начала глючить электроника раздаточной коробки, в виде отключения заднего заднего привода, и выдавала код неисправности клапана раздатки. После того как вернули на место фонари с лампами накаливания – проблема исчезла.

Читайте также:  Как устроено бескамерное колесо

На нашем Ярисе лампочка в левой фаре стояла криво и слепила встречных.

Вроде все просто, снять пыльник и поправить лампу? Но нет, блок предохранителей мешает, потому будем снимать фару, все равно в скором времени ее пришлось бы снять для полировки и установки линзы.

Как видно — места не много, рукой подлезть проблематично

Откручиваем два болта сверху

Снимаем пистон по центру

Выводим фару и бампер из зажимов

Дальше если у Вас все крепления целые, то Вам проще, откручиваем саморез из крыла, выводим пластик бампера, в который вкручивался этот саморез, за крыло

И тянем бампер в сторону выщелкиваем бампер из крепления в районе стыка крыло-бампер-фара. Крепление внутри выглядит вот так

Вот в этот паз защелкивается фара внизу ближе к крылу

Далее помощник отодвигает бампер сверху и Вы сможете вытащить фару.

В нашем же случае бампер прикручен саморезом к крылу, а крепление фары которые на фото выше, обломано. Снимать подкрылки и выкручивать саморез желания нет. Откручиваем три болта крыла.

Далее желательна помощь второго лица, хотя я справился сам.

Оттягиваем бампер в районе крепления и заводим фару под бампер нижней частью.

Оттягиваем крыло в сторону сантиметра на 2, так чтобы верхнее крепление смогло выйти. только оно мешает вытащить фару

Здесь видно обломанное «Г»-образное крепление крыло-бампер-фара.

Ну замена лампочки теперь проста, снимаем фишку, пыльник, выводим усики.

При установке пыльника важно натянуть его на лампочку

Приводится описание процедуры замены оригинальных фар автомобиля Тойота Калдина в корпусах 21х серии (211, 215) на фары от автомобиля Тойота Авенсис в корпусе 22х серии.

Причины, способствующие этой операции:

– проще проходить техосмотр;
– правильный свет для наших дорог – с освещением правой обочины, а не левой;
– амортизация (трещины, пробоины, помутнение стекла, старение отражателя);
– аварийные ситуации.

При поиске, замене и переделке фар руководствовался исчерпывающим описанием Белого Клыка, которое цитирую полностью. Однако при демонтаже возникли вопросы, решение которых привело к мысли визуализировать процесс и дополнить описание, что и было сделано ниже.

Автор: Белый Клык (—.dialup.mtu-net.ru)
Дата: 08.12.2003 в 00:32 (Мск+3)

Продолжаю обмен опытом.
Не было счастья, да несчастье помогло. Догнал тут тазика, да так что фару правую расколотил. Ессно надо заменить. Задал себе вопрос, а зачем за 300 баксов (Экзист) покупать «правильную» фару для Калдины 98 года (кузов ST215), если есть евроаналог – Авенсис. Фары для Авенсиса стоят от 45 $ (Депо) до 105 $ (оригинал), его и решил взять. Прихватил с собой разбитую фару для сравнения и поехал по магазинам. Надо сказать, что найти в Мск деталь для леворульной Тойоты – сущий пустяк. Только по телефону нашел полтора десятка вариантов. Чтоб не ждать заказа, поехал на Волоколамку, 7, где были в наличии. Цена за пару – 6240 руб. Есть и тонкости – фары бывают рифленые (дорестайлинговые) и гладкие (после 2000 г.) Так вот брать надо с рифленым стеклом! Код детали – 81130-05140 (R) или 81170-05140 (L). Да, в корпусе фары сзади есть дырка – туда вставляется электрокорректор или заглушка (как у меня). Я переставил заглушки со старых фар, подошли один в один, для снятия нужно провернуть на 90 градусов и вытащить, вставлять в обратном порядке.
Поставил на Калдину, подключил разъем – не горит ближний свет. Поискал отличия.

Читайте также:  Знак жилая зона для детей

Отличия:
1. Смотрим фару для Калдины (рисунок 1) – к контактам лампы дальнего света подходят 1 желтый и 2 синих провода, к контактам лампы ближнего – белый и синий. Смотрим фару для Авенсис (рисунок 2) – к контактам лампы дальнего света подходят желтый и зеленый провода, к контактам лампы ближнего – белый и синий.
2. В разъеме фары для Калдины нет одного контакта (рисунок 3) (д.б. зеленый провод).

Путем логических размышлений пришел к выводу, что в фаре для Авенсиса при установке в Калдину не подключается «масса» для ближнего света (контакт 4). Необходимо любым доступным способом соединить внутри этой фары синий и зеленый провода. Можно использовать специальные контакты для сращивания проводов, я просто припаял. Все, заработало. Посадка и крепления совпадают на 100%.
Удачи всем и внимательней на дорогах.
Владимир&Caldina ST215.

На Кунцевском рынке разброс цен (март 2005 г.) от 3500 до 5700 р. за одну фару. Причем в правой (относительно въезда со стороны МКАД) половине рынка цены были выше, нежели в левой.

Изменение электрической схемы производим по инструкции Белого Клыка, соединив внутри фары синий и зеленый провода. Зачищаем 5 мм провода жалом паяльника, затем облуживаем, соединяем скруткой с сечением не менее 0.75, пропаиваем и изолируем.
Далее перемещаемся в гаражные условия, при наличии таковых.

Сначала снимаем электрический разъем фары нажав на фиксатор одной рукой и помогая другой рукой или отверткой(если необходимо) .
Затем удаляем переднюю решетку радиатора. Выкручиваем верхний саморез и последовательно с помощью отвертки отжимаем четыре пластмассовых фиксатора.
Далее снимаем поворотник, который имеет два направляющих выступа (1 и 2) и один фиксирующий (3).

Все операции лучше подсвечивать сбоку фонариком или лампой. Длинной отверткой нащупываем плечо фиксатора (3), показанное стрелочкой, нажимаем сверху и одновременно выдвигаем поворотник вперед по ходу движения машины. Затем отсоединяем электрический разъем, аккуратно удалив пинцетом пружинную скобу. Осторожно, не потеряйте, т.к. улетает далеко. Теперь открыт доступ ко второму, скрытому саморезу крепления обводной рамки фары.

Удаляем оба самореза и обводную рамку, аккуратно сместив ее от центра машины на периферию

Если с ходу удалить рамку не удается, откручиваем два самореза крепления фары к верхней поперечной балке.Аккуратно отжимаем ушки (6) фары от балки до момента освобождения фары и получения возможности смещать ее в горизонтальной плоскости перпендикулярной оси движения автомобиля, что упрощает удаление рамки. Теперь фара держится на единственном креплении – наплыве (7) закрепленном в нижнем фиксаторе.

Момент освобождения наплыва самый сложный во всей описанной операции. Вся беда в том, что фиксаторов целых два (4) и (5):

и должны быть отжаты оба и одновременно, после чего фара с некоторым сопротивлением выскочит вперед. Лучше всего иметь помощника, который будет напрягать фару к себе, а вы двумя приспособлениями (н.п.отвертками) достаточной длины сформируете достаточный момент для давления на фиксаторы (4) и (5).

После удаления фар открывается редкая возможность дезинтегрировать многолетние наслоения грязи с ранее недоступных участков. Не примените ею воспользоваться.

Дальше все просто. С помощью подходящего шестигранника (подходит головка болта на 12) снимаем со старых фар фиксаторы гидрокорректора и переустанавливаем на новые. Здесь есть одна тонкость. В левой фаре расфиксирование производиться поворотом заглушки на 90 градусов против часовой стрелки, а в правой – наоборот. До монтажа фар в корпус авто рекомендуется произвести замену всех ламп, установку резиновых заглушек и тест – проверку включения подсветки, ближнего и дальнего света.

Установка фар производится в порядке, обратном описанному.

Прошу поделиться этой записью с друзьями:

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock detector